25 схем для сборки печи своими руками и пошаговыми инструкциями

Железобетонные плиты – один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия – ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Основные элементы каминопечи повышенной теплоемкости порядовки

Каминопечь может заменить любые отопительные приборы и способна стать отличной духовкой. Как произвести ее монтаж на даче можно узнать из видео. Именно извилистый змеевидный воздуховод дает возможность прогретому воздуху в топке подниматься, проходить всю конструкцию печки и этим самым нагревать лежанку. На 9м и 8м ряду выполняют перекрытие на топке и лежанке. Далее докладываются ряды для варочной поверхности и духовки, еще ряд, который отделяет печь от стены. После того как выложили перемычку, над духовой камерой необходимо применить простую или при желании декоративную кладку: клином или аркой. Далее над плитой для готовки применяют металлический уголок, из него делают декоративную полочку. Последующие ряды будут объединять все дымоходы в один и на стенах печи делаются окошки.

Далее выкладываем трубу. Она имеет квадратную форму, а оптимальная кладка трубы будет в 2 с половиной кирпича. Перекрытие, через которое проходит труба, подвергается изоляции с помощью базальтовых плит в несколько слоев.

Когда мы строим кирпичные печи, нужно знать все нюансы и иметь проекты, даже самая маленькая деталь может нарушить конструкцию.

Материалы, комплектующие и инструменты, необходимые для работы

Вот, какие материалы понадобятся для изготовления стандартной кирпичной печи такого типа:

  • кирпич печной (красный): 60 шт.;
  • шамотный кирпич: 37 шт.;
  • раствор на основе глины: 20 л.

Покупные изделия:

Инструменты для кладки печи.

  • дверцы для топки и поддувала;
  • колосники или цельная колосниковая решетка;
  • заслонка;
  • плита чугунная с конфорками.

В арсенале мастера должны быть следующие инструменты:

  • строительный уровень и отвес;
  • правило;
  • кельма (инструмент для нанесения и разравнивания раствора);
  • молоток-кирочка (этим инструментом удобно рубить кирпич);

Понадобится и рулетка или складной метр.

Проход дымохода через перекрытия и крышу. Мастер класс

Проход дымохода через перекрытие – вертикальное (стену) или горизонтальное (межэтажные перегородки, кровлю) требует соблюдения особых норм и правил, гарантирующих безопасную и качественную работу обогревательного оборудования.

Строительные нормы и правила содержат четкие рекомендации, разграничивающие порядок монтажа для перекрытий различного типа, горючих, негорючих и условно негорючих.

Кроме того, важно учесть не только сам материал, из которого возведены стены, но и их отделку, наружное покрытие, изолирующий материал (утеплитель и т. п.) на предмет соответствия СНИПам.

Нормативы к параметрам перекрытий, обязательные к исполнению при оборудовании прохода дымохода:

Проход дымохода через перекрытия и крышу. Мастер класс
  1. Толщина стены дымохода обязана учитывать особенности конструкции и толщину самой трубы отопительного агрегата. Оптимальное и самое верное решение – обратиться к инструкции производителя камина/печи. Именно руководство от изготовителя подробно и полно обозначит требования, допущения и правила измерения этого параметра.
  2. Высота разделки конструкции дымохода. Она должна превышать толщину перекрытия, через которое проходит конструкция минимум на 7 см. В ряде случаев, желательно оставлять такие отступы с обоих сторон.
  3. Желательно не использовать жесткую фиксацию разделки дымохода к строительным конструкциям (материалам, из которых сделаны перекрытия). Это нивелирует деформацию стены в результате возможного повреждения конструкции дымохода, проходящего через нее. 
  4. Пространство, разграничивающее перекрытие и проход дымохода, следует заполнять негорючими, пожаробезопасными материалами. Хотя регламентами четко не определен перечень таких основ, на практике отлично зарекомендовали себя недорогие негорючие термоизоляторы. В числе наиболее популярных – минеральная вата, керамзит, вермикулит.
  5. Расстояние до стен и перегородок, именуемое отступка, должно четко соответствовать нормам СНИП. Они, в первую очередь, принимают во внимание пожаробезопасные характеристики перекрытий, через которые монтируется проход дымохода в строении. 

Особенности формирования прохода дымохода в зданиях, помещениях с деревянными конструкциями и перекрытиями Здесь в первую очередь важна ориентация на принцип безопасности. Даже если эстетические свойства такого устройства не самые выигрышные, защита и профилактика пожара – наиважнейшее условие качества обустройства прохода дымохода.

Деревянные элементы перекрытий (лаги, обрешетки, торцы стропил) важно надежно защитить от перегрева, постоянного воздействия высоких и сверхвысоких температур дымохода. Самое простое решение в данном случае – использование эффективного и недорогого оцинкованного листа или листа нержавеющей стали в качестве подложки, материала защиты, отделяющего горючее дерево от дымохода.

При этом в целях дополнительной безопасности специалисты рекомендуют сделать асбестовую прокладку между деревом и металлом. Минимальная толщина асбестового слоя рекомендована в 5 мм. Это позволит:

  • воспрепятствовать распространению огня и дыма в перекрытие;
  • обеспечит равномерное и комфортное распределение воздушных потоков;
  • позволит отражать, экранировать получаемое в результате работы обогревательного агрегата тепло, которое распространяется от трубы дымохода.

При создании металлического экрана важно учитывать одну технологическую особенность, гарантирующую эффективность этой конструкции. Она заключается в том, чтобы трубы дымоходов целиком и полностью проходили сквозь перекрытия, а стыки с другими элементами были нивелированы и исключены. Например, посредством установки конструкции дымохода в специально созданный металлический короб, проходящий через разделку.

Читайте также:  Изучаем до мелочей как оштукатурить печь своими руками

Следует учесть и стыковку элементов трубы. Профессионалы обращают внимание на два отличных друг от друга метода. Один из них носит название «по дыму», другой называется «по конденсату».

Стыковка элементов дымохода «по дыму»

Проход дымохода через перекрытия и крышу. Мастер класс

В этом случае нижнее колено трубы вставляется внутрь верхнего. Таким образом обеспечивается беспрепятственное движение дыма, газов вверх по конструкции.

Стыковка элементов дымохода «по конденсату»

Имеет обратную конструкцию, то есть, верхнее колено размещается внутри нижнего. Это позволяет газовым потокам свободно передвигаться в направлении вниз. Такое размещение оптимально, если в качестве обогревательного оборудования используются агрегаты, работающие на природном газу. 

Для оборудования прохода дымохода через перекрытия в любом случае следует использовать двухконтурные трубы. Не допускается наличие стыка модулей конструкции непосредственно в месте прохода перекрытий.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Установка чугунной плиты в печь

Установка печной плиты в печь – вариант не новый, но не теряющий и сегодня своей актуальности. Чугунная плита, само по себе, будет отличным элементом теплоотдачи печи, а второй функцией ее будет возможность приготовления пищи во время топки.

Да, сегодня существует масса других, более современных способов организации в доме кухонного оборудования, однако чугунная плита в печи остается одним из не теряющих своей популярности вариантов.

К тому же, не обязательно устанавливать в новую печь старую, видавшую виды, плиту.

Характеристика современных чугунных плит для печей

Чугунные плиты, они же варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную поверхность печи. Чугунная плита обладает инерционной теплоотдачей.

Когда в печи горит топливо (дрова, уголь, торф), чугунная плита хорошо раскаляется и потом долго остается горячей, отдавая тепло. Когда чугун нагрелся, его можно использовать в качестве варочной панели.

Современные чугунные плиты для установки на печь имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от других подобных вариантов.

  • Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
  • За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
  • На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
  • Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
  • Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.

В целом, все чугунные плиты для печей делятся на две группы: сборные и цельные. И в том, и в другом случае, изделие может служить в качестве теплопроводника, равномерно прогревающего воздух в комнате, и в качестве конфорки для приготовления пищи.

Сборная чугунная плита представляет собой панель с установленными на нее кольцами, которые входят друг в друга. Регулируя количество колец и их диаметр, вы можете подобрать оптимальный вариант, в зависимости от того, на какой посуде вы готовите.

Читайте также:  Как выбрать газовый камин для дачи и не ошибиться в мелочах

У такого варианта есть одно важное преимущество – тепловые зазоры, которые позволяют плите прогреваться равномерно, не деформируясь под воздействием высоких температур.

Установка чугунной плиты в печь

Важно

Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании. Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно.

Если при выборе плиты для печи вам на глаза попалась модель с литым орнаментом или узором, приглядитесь к такому варианту внимательнее. За счет узоров теплоотдача плиты возрастает, что положительно сказывается на ее функциональности.

Особенности установки чугунной плиты в печь

Установка чугунной плиты на печь – дело серьезное. Нарушение технологии и неправильный подбор материалов может привести к тому, что при первой же топке плита деформируется или треснет из-за расширения.

Да, чугунные печные плиты обладают повышенной стойкостью, но не стоит забывать, что при нагреве они расширяются, что должно быть учтено мастером при установке.

Нельзя устанавливать плиту впритык к материалу, из которого сделана сама печь. Как правило, это кирпич. Но кирпич расширяется под воздействием высоких температур иначе. Если не оставить зазора между кладкой и плитой, либо кирпичи, либо чугун не прослужат долго, так как металлу просто некуда будет расширяться.

  • Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
  • Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
  • Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.
  • При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.

Помните о том, что устанавливать варочную чугунную плиту необходимо по уровню, иначе приготовление пищи на ней станет затруднительным. Чем меньше конфорка плиты, тем ближе она должна находиться непосредственно к топке. Объясняется это тем, что маленькая конфорка быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Такое правило действует для вашего же удобства.

Первая топка производится по особой схеме. Не надейтесь, что сразу после установки вы сможете готовить на новой плите. Для снятия внутреннего напряжения чугуна в первый раз его прогревают медленно и основательно.

Если вы не уверены, что сможете установить плиту по всем правилам, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.

Складирование плит

Схемы складирования изделий разных типов

После того, как разработана схема и куплены изделия их нужно расположить на участке застройки для удобного монтажа в проектное положение. Существуют правила по складированию материалов:

  • укладывать элементы нужно под навесом;
  • место складирования должно располагаться в зоне доступа подъемного крана;
  • под точки опоры предусматривают подкладки.
Складирование плит

Невыполнение последнего правила приведет к разлому пополам. Изделия ПК, ПБ и ПТ работают так, что появление промежуточных опор или сплошное основание приводит к появлению трещин. Укладку выполняют в следующем порядке:

  • на землю укладывают деревянные бруски или доски под края плиты;
  • на доски подъемным краном с машины перекладываю элемент перекрытия;
  • на уложенную плиту снова ставят доски или бруски;
  • выгружают из машины вторую плиту;
  • повторяют пункты 3 и 4, максимальная высота складирования – 2,5 м.

Особенности кладки плиты

Для выполнения монтажа плиты понадобится три человека.

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

  • Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
  • Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Недостаточной ширины

Недостающий фрагмент плиты можно восполнить с помощью арматурной сетки и бетона.

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

  • Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
  • Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
  • Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
  • Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

  • цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
  • песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
  • опалубка;
  • щебень;
  • рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
  • корыто для замешивания раствора;
  • лопата штыковая и совковая;
  • уровень;
  • молоток и гвозди;
  • строительный степлер.

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Читайте также:  Как сделать дровник для хранения дров: как построить самому, видео

Котлован

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

Подушка

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня;
  • вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Выбор и установка чугунного варочного настила для печи

Чугунные варочные плиты (другими словами, варочные настилы) — изделия, предназначенные как для обогревания жилища, так и для приготовления пищи.

Преимущества чугуна

Чугун обеспечивает изделию инерционную теплоотдачу, а это означает, что медленное остывание поверхности способствует равномерному прогреванию комнаты. Варочные настилы отливают из чугуна СЧ 15-20 (углерод, соединенный с железом), который славится прочностью и огнеупорностью.

Фосфор, сера, кремний и марганец, добавленные в состав, усиливают химико-физические показатели. Именно поэтому чугунные конструкции не подвергаются температурным перепадам и остаются целостными достаточно долгое время эксплуатирования. Кроме того, любые чугунные конструкции не будут подвержены коррозиям благодаря ржавому слою, покрывающему их.

Основные производители

К самым популярным и востребованным зарубежным производителям относятся финские торговые марки Pilsa и HTT. Но и отечественный производитель выпускает продукцию, которая составляет достойную конкуренцию зарубежной.

Это торговые марки НМК, «Литком» и СибСтальШар, которые создают прочные качественные модели, имеющие привлекательный дизайн.

Выбор и установка чугунного варочного настила для печи

Основные разновидности чугунных плит

На рынке представлены две разновидности чугунных плит: цельные и разборные. Разберем их строение подробнее.

  1. Сборная варочная плита — чугунная конструкция с несколькими кольцами разного диаметра. Они вставлены друг в друга и собраны в одну конструкцию, как пазл. Сборные модели могут иметь как одну, так и несколько конфорок. А разный диаметр колец позволяет подбирать конфорку под конкретную посуду. Такая конструкция долговечна, устойчива к сменам температуры. А зазоры помогают металлу не деформироваться в процессе придать изделию особую прочность, некоторые производители монтируют дополнительные ребра на внутреннюю сторону. Это увеличивает температуру плиты и повышает эффективность работы печи в целом.
  2. Цельная варочная плита — лист, имеющий одну или две конфорки неизменного диаметра. Есть и поверхности совсем без конфорок. Тепловых зазоров такие конструкции не имеют, что уменьшает их надежность и практичность в сравнении с предыдущей моделью. В процессе нагрева такой плиты чугун может преимущества цельной модели — легкая установка и более низкая стоимость.

Правила установки и использования

Чтобы установить чугунную варочную поверхность для дровяной печи, соблюдайте следующие моменты:

  1. Укладывайте ее поверх тонкого, жидкого слоя раствора цемента, расстояние между плитой и верхним ребром духовки должно составлять 50-60 мм.
  2. Перед монтажом предусмотрите в печке наличие тепловых зазоров (не меньше 5 миллиметров). Это поможет кладке не растрескаться в процессе нагревания печи. Иначе придется заделывать трещины глиняным раствором.
  3. Чтобы укрепить конструкцию, закрепите верх кирпичной кладки с помощью стального уголка.
  4. Самая большая конфорка должна быть расположена над топкой.
  5. После установки плиты прогревайте ее 8 часов до достижения температуры 640 градусов (за каждый час температура должна увеличиваться на 70-80 градусов). Придерживайтесь следующего алгоритма:
    • вначале топите стружкой и щепками;
    • потом начинайте подбрасывать поленца покрупнее;
    • через восемь часов оставьте плитку для охлаждения, пока все дрова не потухнут.

    Цель этой процедуры — предупреждение появления трещинок на поверхности печи, а это залог хорошей работы очага в будущем.

  6. Следите, чтобы влага не попадала на разогретый настил.
  7. Опасны механические повреждения и ударные нагрузки в процессе транспортировки или использования.

Если вы выполните все правила установки и использования, то продлите жизнь своей чугунной плите и печке, обеспечите безопасность себе и близким. Варочные настилы из чугуна также могут использоваться в твердотопливных котлах, двухконтурных печах, а также печах с водяным контуром.

Как увеличить КПД печи своими руками

Для увеличения коэффициента полезного действия используются различные методы. Рассмотрим наиболее эффективные из них:

  • Создание качественного дымооборота для отбора тепла из продуктов горения.
  • Создание паролизного сгорания древесины, что позволяет увеличить КПД на 5-8%.
  • Обеспечение естественной конвекции, что улучшит обдув печи.
  • Обкладка металлической печи кирпичом.
  • Создание воздушного теплообменника для увеличения теплоотдачи.
  • Увеличение продолжительности дымохода.