Вся необходимая информация по изоляции стен пенопластом

Специалисты рекомендуют заливать фундамент бетонной смесью летом или весной, при плюсовой температуре. Разберемся, как происходит заливка, какие трудности ожидают тех, кто решит работать зимой и осенью, и почему лучше оставить все работы до тепла. Рассмотрим, при какой температуре можно заливать бетон и что делать, если необходимо сделать это в холодной время года.

Трудности кладки кирпича в морозную погоду

Определяющая все проблемы трудность зимней кладки заключается в замерзании цементной массы, вернее воды, содержащейся в ней. Это нарушает нормальные процессы гидратации и прочность раствора теряет примерно четверть от требующейся нормы. Такое обстоятельство приводит к неполноценному сцеплению строительных элементов, что напрямую отражается на общей устойчивости здания. Она снижается, а это может повлечь неприятные, печальные последствия.

Кроме того, перепад температуры и влажность повлекут:

— разрушение структуры кирпичей от процесса замерзания влаги в них;

— образование тонкой ледяной корки на поверхностях соединяемых элементов;

— формирование многочисленных пустот в застывшем растворе после нормализации температуры.

Нахождение, а тем более проживание в таком доме становится опасным.

Внимание! Если грамотно соблюдать некоторые «зимние» принципы клади кирпича, то проблем с качественным строительством не возникнет и сооружение будет надёжным!

Бутобетонная кладка в зимних условиях

Бутобетонную клад­ку в условиях отрица­тельных температур необходимо выпол­нять способами, обес­печивающими накоп­ление бетоном прочности до его замерзания. Для этого используется принцип термоса, а также электро- и паропрогрев бутобетона.

Перед бутобетонной кладкой по принципу термоса необходимо очис­тить камень ото льда и снега, а бе­тонную смесь немедленно укрыть после укладки, чтобы сохранить ее температуру. Температура бетонной смеси при кладке должна соответ­ствовать принятой по расчету или указанной в проекте.

Для того чтобы ускорить тверде­ние бетона, необходимо разогреть смесь перед укладкой ее в опалуб­ку, а также ввести в нее химические добавки, снижающие температуру ее замерзания.

При бутобетонной кладке с приме­нением электропрогрева бутовый ка­мень нужно очистить от снега и нале­ди. Температура бетонной смеси долж­на к моменту включения электро-и паропрогрева быть не ниже 10 °С. Для электропрогрева в бетон закла­дываются стержневые электроды, которые затем подключаются к сети. Прогрев рекомендуется вести с по­мощью нашивных электродов, за­крепленных на внутренней стороне опалубки, при этом включая их од­новременно.

Независимо от используемого спо­соба выдерживания кладки при по­ложительной температуре состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также способ клад­ки должны исключать возможность замерзания бетонной смеси на сты­ке с основанием. Место стыка ранее уложенной кладки с новой должно быть отогрето до укладки бетонной смеси и предохранено от замерза­ния до приобретения вновь уложен­ным бутобетоном необходимой прочности.

При возведении в зимних услови­ях бутобетонных стен необходимо контролировать температурный ре­жим твердения бетона. Для этого в кладке следует оставить гнезда с пробками, позволяющими изме­рить термометром температуру в се­редине кладки и у ее поверхности.

Влияние температуры

Отвердевание начинается от краев и постепенно приближается к центру. Оно происходит за счет потери воды и образования кристаллической массы.

На протекание гидратации температура оказывает непосредственное влияние:

  • При +15 – +25 градусах за первую неделю смесь наберет до 70 % прочности. Для набора максимальной прочности потребуется до 28 дней. Чтобы сохранить влагу, поверхность накрывают пленкой или влажной мешковиной.
  • При уменьшении температуры до +5 градусов процесс замедляется в 2-5 раз, то есть на получение максимальной прочности уйдет больше 2 месяцев.
  • При снижении температуры до +3 градусов структура начинает нарушаться, образуются незаметные трещины, которые приводят к снижению прочности.

Укладка смеси Источник Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на расчёте, монтаже и ремонте фундаментов

  • Легко понять, до какой температуры можно заливать бетон. При 0 градусах и ниже вода замерзает. Если бетон успел набрать критическую прочность (минимально необходимая прочность. В зависимости от марки набирается в течение 1-7 суток при высокой температуре), то после размораживания он продолжит твердеть. Если же критическая прочность не достигнута, замерзающая вода начнет расширяться и рвать уже образовавшиеся связи. Это приведет к увеличению пористости материала и его хрупкости, уменьшению срока эксплуатации. Скорее всего, фундамент придется переделывать.

Критическая прочность зависит от марки бетона. Например, у смесей М100 и М150 она составляет 50% и выше, у М200, М25 и М300 – от 40%, у М400 и М500 – от 30%. Для предварительно напряженных конструкций начинается от 70%.

Увеличить температуру можно разными способами:

  • Использовать морозостойкие смеси или примеси. Они позволяют смеси хорошо затвердевать при морозе до -20 градусов. Однако их стоимость довольно высока.
  • Использовать электрический подогрев или тепловые пушки.

Прогрев бетона Источник

  • Подогреть воду для разведения до +70-90 градусов, песок и щебень – до +50-60 градусов.
  • При смешивании раствора рекомендуется использовать миксер с подогревом и увеличить время смешивания на 25%, чтобы раствор прогрелся полностью. Также можно готовить цементную смесь в теплом помещении.
  • Когда прочность достигнет 80-85%, можно пропарить конструкцию специальными автоклавами.
  • Использовать пенопласт, пленку и любой другой утеплитель для поддержания комфортной температуры в течение нескольких дней.
  • Использовать термоопалубку. Это недешевый, но эффективный метод, который позволяет поднять температуру раствора до +30 градусов и поддерживать ее все время застывания.

Если в бетоне есть арматура, можно прогревать ее. Для этого также используют электроподогрев.

Популярные способы раскладки

Брусчатка является строительно-отделочным материалом простой квадратичной или прямоугольной формы. Однако использование разных способов укладки позволяет создавать всевозможные варианты. К тому же материал может иметь различные цветовые оттенки. Эти особенности используют для создания оригинальных узоров, в числе которых:

  1. Радиальный шаблон (кладка круговой композиции). Этот вариант также носит название круговой шаблон.
  2. «Плетенка» (укладка производится параллельно и перпендикулярно).
  3. Двухцветная «шахматка» (кладка в виде шахматной доски).
  4. «Хаос» (использование элементов разных размеров и цветов с произвольной кладкой). Этот вариант также называют «случайной смесью».
  5. «Елочка» (элементы раскладывают под углом 90° друг к другу).
  6. «Плетение» (продольные и поперечные ряды чередуются между собой).
  7. Классическая форма (элементы расположены параллельно).

Можно ли зимой штукатурить в неотапливаемом помещении без отопления, и при какой температуре лучше всего проводить оштукатуривание внутри дома

Особенности температурных режимов нанесения штукатурных смесей. Рекомендации по оштукатуриванию в зимний период. Специфика уличных штукатурных работ. Последствия нарушений температурного режима.

Штукатурим зимой и летом

Принято оштукатуривание проводить в теплый период года.

Приведенная ниже информация дает представление в каком температурном диапазоне можно вести штукатурные работы и как продлить строительный сезон.

Информация субъективна представлена при условии, что растворы содержат соответствующие модификаторы в нужных пропорциях.

Особенности штукатурки

Пропорции и состав связующих веществ обуславливают название штукатурного раствора:

  •  Гипсовые;
  •  Гипсово-известковые;
  •  Известково-песчаные;
  •  Известково-цементные;
  •  Цементно-песчаные.

В качестве наполнителя применяют различные виды песка. Специальные добавки гарантируют различные технические характеристики смесей и широкий диапазон температурных режимов нанесения.

Отдельно существуют сухие, гипсовые листовые штукатурки – гипсокартон (ГКЛ).

При какой температуре можно штукатурить стены внутри дома

Условие работы гипсовыми штукатурками — температурный диапазон от +5˚ до +30˚C.

Если стены здания зимой промерзли, то оштукатуривание внутри можно проводить только после оттаивания стены на половину глубины.

Зимой, в зданиях с отоплением, воздух должен быть прогрет выше +10˚C внутри помещения, тогда применение растворов не требует добавление незамерзающих модификаторов.

Если воздух в доме выше +23˚C необходимо равномерно увлажнять отштукатуриваемую поверхность.

Летом в сухое, жаркое время при температуре выше 30˚C и влажности менее 50%, нужно поддержание влажности на отштукатуренных площадях и добавление специальных пластификаторов.

Можно ли зимой в неотапливаемом помещении

Существуют известково-цементные, известковые штукатурные смеси, температура воздуха при работе с которыми от -10˚ до +25˚C.

Смесь следует приготовлять в отапливаемой части здания, при похолодании днем ниже +5˚C, а ночью

При какой температуре можно, если нет отопления

Работы по оштукатуриванию зданий можно вести при минусовой температуре.   Применяют смеси в составе которых присутствует цемент и иногда известь, с добавлением противоморозных составляющих:

Модификатор температура окружающей среды ˚С в пропорции к весу связующего вещества %
от до
Поташ -5 5
-6 -15 10
-16 -30 15
Нитрит натрия -5 5
-6 -9 8
-10 -15 10
Нитрат кальция с мочевиной -5 5
-6 -15 10
-16 -25 15
Читайте также:  Внешняя отделка дома из газобетона: объясняем обстоятельно

Для уменьшения трудоемкости лучше готовить водные растворы необходимого процентного содержания и вливать их в подготовленный состав.

Запрещается использовать в качестве морозоустойчивых добавок поташ, нитрат кальция с мочевиной или нитрит натрия в случае оштукатуривании зданий с повышенной (выше 60%) влажностью или эксплуатации в температурах выше 40 °C.

Штукатурка стены на улице

Заштукатуривание на улице выполняют, если температура от– 30˚ до +5˚C с учетом вышеперечисленных требований и отсутствии ветра. При использовании смесей на основе воды без морозостойких добавок — не ниже +5˚C.

Температурный режим внутри дома

Монтаж листовых гипсовых штукатурок может вестись на:

  •  металлическую обрешетку;
  •  деревянный каркас;
  •  клеевую подушку.

Монтаж на металлический каркас лучше вести при положительной температуре, чтобы избежать отпотевания в местах соприкосновения с металлом.

Монтаж на клеевую основу, а также грунтование и шпатлевание швов лучше проводить при прогреве воздуха внутри здания не ниже +10˚C.

Что будет, если не соблюдать температурный режим

При отклонении от температурного режима, кратковременно и в небольших пределах, отштукатуренные стены теряют плоскость и принимают волнообразные формы. Более грубые нарушения технологии влекут за собой, потерю прочности слоя, понижение адгезии к несущим слою, появление трещин, вплоть до обрушения слоя.

Если применяются заводские штукатурные смеси – читайте заводскую инструкцию. Оштукатуривание внутри дома лучше вести при температуре от +10 до +30˚C. Оштукатуривание на улице в диапазоне ниже +5˚С необходимо вести в безветренную погоду или с обустройством защитного тамбура. При добавлении противоморозных модификаторов необходимо быть аккуратным.

Рекомендации для лучшего засыхания

Чтобы морозостойкие краски по металлу высыхали быстрее, можно воспользоваться устройствами, нагревающими воздух на небольшом расстоянии. Подойдут не только специальные приспособления, но и бытовые приборы (например, фен).

Надо предварительно подготовить поверхность. Придется удалить с нее прежнее покрытие. Затем металлическое изделие обрабатывают специальными приспособлениями.

  • пескоструйная машинка;
  • наждачная бумага.

При наличии неровностей используют шпаклевку.

В дождливую или снежную погоду работать не получится. Осадки не дадут зимней краске по металлу высохнуть.

Работать нужно лишь с сухим и чистым материалом. Пыль, грязь и плесень убирают с помощью щетки.

Другие методы защиты

Если антифриз-добавки не используются, а температура воздуха опускается все ниже и ниже, можно защитить цемент и другими способами:

  1. Использование теплой воды при замешивании бетона. Это метод быстрого замораживания кладки, который позволяет избежать нарушения процесса гидратации.
  2. Прогревание участка строительства с помощью электрических калориферов. Весьма дорогой способ.
  3. Защита плитами или щитами, обернутыми любым теплоизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой. Только нужно помнить, что они могут прилипнуть к поверхности залитого раствора, поэтому стоит продумать вариант подпорок для теплоизоляции.

С помощью тех же плит можно попробовать отогреть не застывший бетон, который уже пострадал от мороза.

Отделочные работы с цементом, например, оштукатуривание поверхности, даже если заказ песка, глины, гипса и др. материалов уже осуществлены, лучше оставить до весны, когда установится стабильная плюсовая температура. Иначе, какими бы тщательными ни были работы штукатуров, отделка отвалится от стены уже через несколько дней.

Я конечно дико извиняюсь, но ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не добавляйте в ваш раствор соль! Это только снизит его качество и прочность. Для этих целей есть другие добавки.

Для чего нужна противоморозная добавка ( ПМД ) в раствор? Она не дает воде в растворе замерзнуть, тем самым при взаимодействии воды с цементом обеспечивается процесс твердения ( кристаллизации ) и набор прочности Вашего раствора! Как правило она поставляется в жидком виде, но бывает и в сухом, в виде порошка.

Подводим итоги

Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что зимой утепление фасада допускается. Но по ряду причин рекомендуется реализовывать проект в более теплое время года. Главной причиной тому является большой риск получить результат более низкого качества, нежели задают производители всех используемых материалов.

Если все же приходится подойти к решению вопроса утепления зимой, то необходимо изучить прогноз погоды и выбрать временной интервал для утепления с минимальными холодами, а также без осадков и сильного ветра.

Возможно придётся воспользоваться услугами бригады профессионалов, чтобы провести работы по утеплению в кратчайшие сроки.

Наружное утепление дома способно защитить жильцов от зимнего холода и снизить счета за обогрев комнат. В государствах с неприятным климатом уже давно внедрили системы энергоснабжения, способные в несколько раз сэкономить на потреблении тепла.

Читайте также:  Инструмент для расшивки швов кирпичной кладки: назначение, виды, формы

Однако работы не всегда идут по плану. Иногда не удается закончить утепление в летнее время. Перед собственником встает проблема: стоит ли заканчивать работу зимой или лучше перенести отделку на весну.

Заключение

Можно ли зимой утеплять дом? Ответ однозначный: да. Однако нужно знать основные технологии и правила работы в холодное время года, чтобы система получилась надежной и долговечной.

Вентилируемый фасад позволит сократить потери тепла во много раз, а устанавливать его можно в любое время. Другие технологии требуют специального оборудования, однако и их вполне можно воплотить в жизнь.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию о том, как утеплить дом зимой с использованием технологии вентилируемого фасада.

Источники

  • -fundamenta-s-domom-na-zimu
  • -li-uteplit-fasad-doma-zimoj
  • -uteplenie-sten-snaruzhi-zimoj
  • -fasada-zimoy/

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Предлагаем ознакомиться Мастерим своими руками: простейшие модели электрокультиватора

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.