Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа

Этот недорогой материал для отделки фасадов способен выполнять не только декоративную функцию. Он достаточно прочен и способен защитить здание от сквозняков и пронизывающего ветра, а стены или утеплитель от дождя и снега. Монтаж же сайдинга своими руками совсем не сложен и занимает минимум времени.

Подробный обзор

Общие рекомендации по монтажу сайдинговых панелей

Последовательность работ при монтаже сайдинга практически всегда одинакова. Вот основные этапы обустройства фасада дома с помощью этой технологии:

  1. Монтаж декоративных панелей всегда начинается с установки стартового профиля. Позже он полностью скроется первой пластиной. Если стартовый профиль закреплен не по уровню, то и последующие панели лягут на стену неровно, поэтому постоянно нужно контролировать правильность установки.
  2. Каждая пластина сайдинга снабжена специальным замком, с помощью которого она фиксируется с предыдущей. В верхней части панели предусмотрена перфорация. Именно через эти отверстия производится крепление пластины.
  3. После того как стена полностью собрана, завершить работу необходимо установкой финишной планки.

При монтаже сайдинга следует учитывать возможное линейное расширение и сужение материала за счет перепадов температур. Чтобы при изменении погодных условий панели не лопались, необходимо создать температурные зазоры. В вертикальные и угловые планки сайдинг не должен вставляться плотно. Головка самореза/гвоздя, которым крепится пластина, не должна прижимать ее сильно к каркасу. Крепление панели должно осуществляться в середине перфорационного отверстия, что позволит обеспечить ее подвижность при изменении температур.

Определенных правил, при какой температуре производить монтаж сайдинга, нет. Желательно, чтобы на улице было не ниже минус 10 градусов. А вот размер температурных зазоров зависит от времени года, в которое производится монтаж. Летом боковой зазор должен составлять около 10 мм, зимой их стоит увеличить до 12 мм.

Какой сайдинг лучше?

Полита цветов 

Сайдинг чаще всего ассоциируется у большинства людей с легкими виниловыми (ПВХ) панелями. Однако к этой группе материалов для отделки фасадов относятся любые виды панелей, оснащенных особым замковым крепежом. На одной их стороне расположены специальные выступы, на второй – загнутый вовнутрь край. При введении выступа одного листа в загиб другой панели по щелчку они надежно скрепляются между собой.

Кроме ПВХ-панелей, существует еще несколько видов сайдинга:

1алюминиевый: этот материал более прочен, чем винил, не боится коррозии; однако отличается излишней гибкостью – при сильных ударах на нем появляются вмятины, устранить которые очень сложно; плюс краска, которой он окрашен, со временем отслаивается2стальной: эти высокопрочные изделия используется в основном для отделки промышленных объектов, особенно пожароопасных; основные недостатки – большой вес, а также немалая цена3фиброцементный: в его состав, кроме цемента, входят синтетические или натуральные волокна, служащие армирующим слоем; материал выглядит очень декоративно, с помощью него можно имитировать дерево, кирпич или натуральный камень; достаточно прочен, не боится плесени, огня, обеспечивает лучшую, чем металлический сайдинг, звукоизоляцию, не боится перепадов температур, однако способен впитывать влагу4деревянный: экологичный материал, пропитанный особыми составами, способен прослужить длительное время; отделанное им здание выглядит весьма солидно; однако все же этот материал менее практичен и долговечен, чем аналогичные изделия из винила или металла5керамический: высокие прочностные, защитные свойства обусловлены составом – его получают с помощью обжига особых сортов глины; несомненными плюсами является стойкость к ультрафиолету (такие материалы практически не выгорают на солнце), низкая водопроницаемость, разнообразие текстур; недостатки – большой вес, повышенная хрупкость6Размеры сайдинга варьируется: панели могут иметь длину 2-6 м, а ширину 10-30 см. Средняя толщина листов 10 мм. Отдельно реализуется цокольный, толщина которого больше обычного. Она составляет 3-4 мм

Промышленность выпускает панели достаточного количества оттенков: от цвета миндаля, арахиса или грецкого ореха до оттенков папоротника, маковых зерен или цветов мимозы. В продаже есть также изделия, имитирующие бревно, а также кирпич, природный камень.

Вид формовки панели

Его панели могут иметь формы:

  • плоскую (одинарные)
  • «елочка»: их срез, действительно, напоминает рисунок елочки; укладываются только по горизонтали
  • «корабельная доска»: отличается от елочки двойным загибом
  • блокхаус: материал, имитирующий бревно, оцилиндрованный или профилированный брус

Виниловые панели ярких оттенков выгорают под воздействием ультрафиолета быстрее сайдинга спокойных пастельных оттенков. Плюс темные панели нагреваются на солнце гораздо быстрее.

Профилированные планки для сайдинга

Каждая из направляющих профилированных планок имеют свою особую форму и служат для определённой цели в монтаже сайдинга. Все профили отличаются по размеру, поэтому отличается и цена на них .

Ниже, в описании, будут указаны размеры, которые наиболее часто встречаются у всех заводов-изготовителей.

Стартовая планка

  • Стартовый профиль для сайдинга обычно имеет длину 3660 мм и применяется для монтажа первой панели. Учитывая тот факт, что начальная планка сайдинга устанавливается поперёк обрешётки, то под неё подставляется жёсткая основа. Так, на деревянной обрешётке это может быть перфорированный уголок или рейка, на оцинкованной CD обрешётке – UD профиль, а для фирменной вентилируемой подсистемы фасадов такое основание предусмотрено производителем.
  • Примечательно, что при монтаже сайдинга своими руками цвет стартовой планки не имеет совершенно никакого значения. Дело в том, что она полностью закрывается панелью и её не видно на облицовке. Такой профиль жёстко крепится к основанию гвоздями (только на дерево) или саморезами.
  • При установке самой последней панели используется финишная планка сайдинга, которая зажимает край обрезанного листа. Такой профиль, как и стартовый, тоже крепится поперёк обрешётки, поэтому требует ужесточения основы. Для жёсткости при установке этой планки применяются те же методы, что и для стартового профиля.
  • Длина, которую обычно имеет финишная планка для сайдинга, составляет 3660 мм. Крепится такой профиль произвольно, то есть, саморез не докручивается на 1-2 оборота, а гвоздь не добивается на 1-1,5 мм. Это позволяет материалу выдерживать любые перепады уличной температуры, свободно расширяясь и сужаясь незаметно для глаза.
Читайте также:  Декоративная штукатурка стен её особенности и применение

Внутренний и наружный угол

  • Длина планки для монтажа внутреннего угла сайдинга, как и у наружного, составляет 3050 мм. Крепление производится произвольно. Условия для профилей обрешётки аналогичны наружному углу.

J-trim планка и J-фаска

  • J-trim профиль используется при окончании облицовочного пространства, то есть, его устанавливают у выступающих конструкций на стене, а также если сайдинг оканчивается на одной плоскости без перехода на другую. Длина такой планки 3660 мм. Крепление произвольное.
  • J-фаска или ветровая планка сайдинга применяется для узких полос отделываемой плоскости. Так, профиль может понадобиться при облицовке карнизов или балкона с крышей. Длина такой фаски обычно 3660 мм. Хотя она и предназначена для установки в финишные профили, лучше её фиксировать нержавеющими саморезами сквозь облицовку.

Околооконный и H профиль

  • H профиль или соединительная планка для сайдинга служит для стыковки панелей по длине. Учитывая, что планка устанавливается вдоль , для неё на каркасе монтируются дополнительные горизонтальные профили через 40-50 см друг от друга. Длина её составляет 3050 мм и крепится она произвольно.

Все чаще в качестве облицовочного материала домов и коттеджей используется сайдинг. Чтобы обеспечить надежную фиксацию материала используются специальные комплектующие элементы. Они предотвращают дребезжание облицовочного слоя и препятствуют деформации виниловых панелей.

Необходимые элементы

В процессе монтажа используются декоративные (не подверженные нагрузкам) и стандартные панели (несущие на себе нагрузку). Рассмотрим те, которые используются практически всегда и те, без которых можно обойтись.

Стандартные элементы

К элементам, на которые приходятся нагрузки, относят:

  • J-профиль. Это практически универсальный элемент, который принимает на себя несущую нагрузку. Его можно использовать при работе с дверными и оконными проемами, во время облицовки стыков. Это один из элементов, который монтируется до укладки основных стеновых и цокольных панелей. Именно в этот профиль заводятся краями панели для сайдинга. Длина этого изделия составляет 36,6 м, но есть и удлиненные варианты.
  • J-профиль арочного типа. Без подобного элемента не обойтись, если в доме есть арочные двери и окна. Уникальность этого профиля в том, что он оснащен специальными насечками, которые позволяют сгибать его по нужной форме.

Полезно! Некоторые используют профили J-образной формы для декоративной отделки углов, совмещая два элемента.

  • Стартовая планка (также ее называют начальной). Именно к этой планке и крепится первый ряд стеновых панелей (нижняя часть заводится в планку, а верхняя фиксируется саморезами). Исходя из этого очень важно установить стартовую планку идеально ровно. Длина изделия также составляет 36,6 м.
  • Соединительная планка (профиль Н-образной формы). Необходим для состыковки двух горизонтально расположенных панелей. Этот элемент может быть стандартным или широким. Он позволяет скрыть швы и защитить стыки от влаги. Обычно длина соединительной планки составляет 3,06 м.
  • Угловые профили. Их разделяют на углы наружные и внутренние, а также радиусные. Стандартная длина составляет 3,05 м. Это изделия стыковочного типа.

Декоративные элементы

К таким изделиям относятся:

  • Финишные планки. Устанавливаются с той стороны постройки, где отсутствует фронтон. Финишные планки скрывают верхние края последних панелей сайдинга. Длина финишной планки 3,66 м.
  • Софиты. Необходимы для того, чтобы оформить ту часть кровли, которая нависает над стеной здания. Софит может быть сплошным или перфорированным (по всей панели есть небольшие отверстия).
  • Наличники. Необходимы для придания аккуратного вида дверным проемам. Как правило, они устанавливаются в том случае, если проем не выходит за пределы стены. В продаже обычно встречаются наличники длиной 3,66 м.
  • J-фаска. В продаже может именоваться ветровой доской. Такой элемент устанавливается по краям кровли.
  • Молдинги. Используются для оформления внутренних углов.
  • Околооконные планки. Выполняют ту же функцию, что и описанные выше наличники. Только в этом случае речь идет о проемах, которые немного утоплены внутрь стены. Околооконные планки используются и для дверей. Стандартная длина изделия также составляет 3,05 м, а ширина может отличаться.
  • Окантовочные планки. Необходимы для того, чтобы сгладить углы между софитом и стеновым сайдингом.
  • Отливы. Используется для отвода дождевой воды от стен.

Если нет возможности приобрести все необходимые элементы, то можно ограничиться только стартовой планкой и самими сайдинг-панелями. Но для более завершенного вида и большей надежности облицовки стоит приобрести все необходимое.

Предназначение комплектующих для сайдинга

Все производители данного облицовочного материала, помимо самого сайдинга, выпускают определенный набор комплектующих, предназначенных для его монтажа.

Они могут незначительно отличаться друг от друга профилем, цветом, размером и даже иметь разные названия, но при этом все они предназначены для выполнения одних и тех же задач:

  • Защита «слабых» мест фасада от влаги и прочих атмосферных воздействий;
  • Оформление узлов фасада;
  • Фиксация панелей.
Читайте также:  Блок-хаус для наружной отделки дома: как выбрать?

Далее подробнее рассмотрим существующие детали и их предназначение.

Отделка стен сайдингом

Стартовая планка

Цокольная или стартовая планка для цокольного сайдинга является тем элементом, с которой начинается отделка стен. Она устанавливается вдоль горизонтальной линии, нанесенной на 40 мм выше нижнего края отделки.

Впоследствии,в стартовый крепеж вставляется нижний край панели. Верхний же край облицовки крепится к обрешетке или стенке. Ниже мы подробней рассмотрим, как установить цокольную планку своими руками.

Обратить внимание! Облицовка полностью скрывает стартовую планку, поэтому ее не обязательно подбирать под цвет панелей.

Надо сказать, что эта деталь используется не только при монтаже сайдинга. В частности, применяются цокольные планки для плитки, термопанелей и отделки стен и цоколя прочими облицовочными материалами.

Соединительная планка

Соединительные и декоративные аксессуары

Как уже говорилось выше, существует довольно много доборных элементов, которые применяются для разных целей:

  • Н-профиль (соединительный крепеж) – для соединения панелей между собой при наращивании длины или при переходе с одного цвета к другому.
  • Сливная или навесная планка – применяется для защиты цоколя здания и окон отводы. Монтируется на стыке цоколя с отделкой или в верхней части проемов.
  • Внешний и внутренний угол – комплектующие для соединения панелей в местах пересечения плоскостей.
  • J-фаска (ветровая панель) используется при отделке карнизов крыш.
  • Наличники и около-оконные панели применяются при отделке дверных и оконных проемов.
  • Финишная планка – устанавливается перед монтажом последней панели, маскируя ее перфорированный или подрезанный край.

Обратите внимание! От комплектации и наличия дополнительных элементов, зависит и цена облицовочного материала.

Финишная планка

Отсюда следует, что необходимый набор комплектующих во многом зависит от того, в какой области строения применяется отделка сайдингом. К примеру, для кухни ветровая планка не понадобится, но зато пригодятся наличники, в то время как для отделки панелями цоколя дома понадобится совсем другой набор деталей.

Монтаж цокольной планки

Расчет количества материалов

Расчет количества винилового сайдинга

Чтобы выяснить точное количество материалов, которые понадобятся для работы, следует измерить обшиваемое здание.

Внешние поверхности любого строения можно разделить на геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники. Для облегчения процесса можно воспользоваться этим приемом, измерив сначала отдельные элементы стен, а после сложив получившиеся значения.

При расчете важно помнить, что винил, как всякий ПВХ-материал, имеет свойство изменяться в размерах при повышении или понижении температуры окружающей среды. Степень отклонения может составлять почти 10 см.

Потому важно учитывать это свойство облицовочного материала при составлении плана обшивки. При игнорировании этого пункта готовая конструкция весьма скоро потеряет первоначальный внешний вид – панели будут коробиться или, напротив, между отдельными элементами образуются щели.

Чтобы этого не произошло, перед тем как крепить виниловый сайдинг, стоит изучить рекомендации по монтажу.

Монтаж обрешетки

Устройство деревянной обрешетки

Если у нового деревянного каркасного дома стены идеально ровные – обрешетку не делают. Но это бывает очень редко. Для каменных и блочных поверхностей обрешетка обязательна. Ее установка нужна для обеспечения опоры сайдинга в одной плоскости.

Каркас обрешетки сохраняет свободное пространство между стеной и обшивкой, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом – уберегать от перегрева.

Материал для обрешетки выбирается в зависимости от вида поверхности:

  1. На деревянные стены – деревянные брусья.
  2. На каменные стены – деревянные брусья, рейки ПВХ или оцинкованный профиль.
  3. На кирпичные и бетонные стены – оцинкованный профиль.

Порядок изготовления обрешетки следующий:

  1. С помощью уровня и рулетки нужно наметить прямые линии по периметру стены до получения замкнутого контура.
  2. С прилеганием к стене начиная от углов, крепятся вертикальные направляющие. При необходимости, для уплотнения можно использовать кусочки дерева или пенопласта. Шаг монтажа составляет 30-45 см.
  3. Направляющие, нужно добавить в местах дополнительной нагрузки на панели, вокруг окон и дверей.

В процессе монтажа рекомендуется:

  1. Не соединять вертикальные направляющие горизонтальными рейками, чтобы сохранить вентиляцию под сайдингом.
  2. Деревянную обрешетку хорошо просушить, чтобы избежать коробления, обработать антипиреном и антисептиком.
  3. Применять нержавеющие гвозди.

Одновременно, можно утеплить здание пенопластом, стекловатой или полиэтиленом с условием сохранения вентиляционного пространства. Поэтому, толщина бруса или реек обрешетки должны быть больше, чем слой утеплителя. Нельзя допускать накопления влаги за панелями сайдинга, чтобы не допустить появления грибка или плесени.

Технология укладки

Монтаж сайдинга начинается с создания обрешетки, укладки утеплителя, пароизоляции. Шаг между вертикальными брусками соблюдается 50–65 см. Горизонтальные рассчитываются исходя из размеров материала.

При соблюдении правил швы трудно заметить

Этап 1. Последовательность действий

  1. Стартовая планка ставится над отливом/фундаментом. Фиксация делается саморезами в центре крепёжных элементов. Винты не закручиваются заподлицо, оставляется свободный ход для расширения материала.
  2. При наличии сложных/внутренних углов начинаете работу с этих мест, устанавливая угловой профиль, угловые элементы для удержания панелей. Для внешних углов будет использоваться специальная накладка.
  3. Решается вопрос с направлением накладки, то есть двигаться будите навстречу шву: сначала нижняя планка, на неё закрывающая.
  4. Определяется чередование стыков. Рассчитывайте так, чтобы смещение делалось через две панели.
  5. Для выполнения правильного чередования некоторые элементы будут подрезаться по длине.
  6. Шахматная стыковка должна выполняться симметрично.
  7. На глубину стыка подрезается крепёжный замок. Лицевая часть не затрагивается.

Принцип монтажа сайдинга внахлест

Этап 2. Установка первой панели

Процесс крепления сайдинга начинается с установки стартового профиля. Далее нижняя часть первой панели вставляется в профиль, а верхний край фиксируется к обрешётке саморезами/гвоздями. Крепление начинайте с середины, с последовательным продвижением к краям.

Читайте также:  Отделка планкеном: все секреты материала

В месте крепления с фурнитурой оставляйте по 6 мм для «гуляния/расширения» материала. Если работы ведутся в холодный период — зазор должен быть больше (10–12 мм).

Температурные зазоры рассчитываются при установке крепежных элементов/стартового молдинга

Этап 3. Установка накладной детали

Накладываемая панель выравнивается по горизонтали, подгоняется по совмещению вырезов и крепится над первой планкой с нахлёстом.

Под длинными участками делайте укрепление, устраняющее провисание. Кусок бруска/доски прибивайте в нужном месте непосредственно к стене.

Крепёж выполняйте не спеша, аккуратно подгоняя каждую деталь, тогда стыки будут менее заметны. Финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда

Этап 4. После монтажа

Исключить проникновение пыли/влаги в местах накладок поможет герметик. Выбирайте специальный вид для сайдинга, он эластичен и поглощает «гуляние» планок на 50%, например Tytan, Weather Master.

Промажьте герметиком панельные швы

Ширина откосов и приоконная планка

Установка приоконной планки

Рассмотрим три основных варианта расположения окон, и в каком из этих вариантов оконная планка целесообразна. Или, все же, ее можно заменить другой фурнитурой, более низкой стоимости.

Окно расположено на уровне стены

Соединение J-рейки по углам оконного проема

Вначале устанавливаем рейку по бокам оконного проема по высоте рамы окна. Далее поверх вертикальных реек крепим J-рейку над окном с выносом за раму с двух сторон – шесть сантиметров.

Соединение J-реек

Под окном также устанавливается J-рейка, чтобы придать отделке завершенность и красивый внешний вид.

Оконный проем с откосами шириной до двадцати сантиметров

Установка приоконной планки

В этом случае целесообразен монтаж околооконной планки сайдинга.

Работа выполняется в несколько этапов.

  • Вначале по периметру рамы устанавливается финишная планка, в которую вставляется около оконная фурнитура;
  • Далее производится монтаж приоконной планки.

Важно. Приоконная планка для сайдинга не применяется для облицовки пластиковых окон. Это обусловлено тем, что по нормам пластиковые окна, чтобы сократить эффект конденсации монтируются на одну треть глубины стен с внешней стороны. А значит, в любых постройках откосы с установленными пластиковыми окнами будут шире, чем ширина приоконной планки.

Сначала монтируем верхний и нижний профили, а только потом два боковых. Если уже установлен подоконник, то нижний профиль, естественно не устанавливается.

Соединение углов производится также как и при соединении J-профилей (под прямым или косым углом). Вариант соединения зависит от дизайна отделки.

  • Отделка окна сайдингом

Оконная планка контрастного цвета – смотрится весьма оригинально и стильно

Длина верхней панели откоса должна быть меньше длины откоса два зазора на температурное расширение (4 миллиметра) расширение. Тогда панель при нагревании не будет упираться в боковые откосы.

Если приоконная планка для сайдинга устанавливается в холодное время года, то зазоры на расширение должны быть больше, чем при монтаже в жаркую погоду.

При монтаже приоконной планки на откосы зданий старой постройки не исключены неровности облицовываемой поверхности. А значит, щели между панелями отделки неизбежны. В этом случае можно воспользоваться силиконовым герметиком. Герметик эластичен и склеенные деталь облицовки могут расширяться и сжиматься при изменении температурного режима без деформации облицовки.

Важно. Приоконная планка для сайдинга при монтаже не требует дополнительной установки отливов, так как обеспечивает свободное удаление конденсата и избытка влаги. Но это только в том случае, если устанавливаются и нижние приоконные планки.

Откосы окон более двадцати сантиметров

Отделка глубокого откоса

Глубокие откосы вокруг окон отделываются панелями сайдинга, которые вставляются в специально установленные по периметру окон профили. По периметру оконного проема на внешних углах монтируют наружные углы, а по периметру окна – принимающий J-профиль. В данном варианте монтажа отделки оконная планка обычно не устанавливается.

В оконных проемах с глубокими откосами обязательно следует оборудовать отлив, который крепится со стороны окна. Щели под отливом обязательно утепляют монтажной пеной или другим влагоотталкивающим утеплителем.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга требует, чтобы отлив был гибким, так как в него будут упираться боковые откосы виниловой отделки. Гибкий отлив необходимо крепить только с одной стороны, чтобы обеспечить материалу облицовки возможность температурного расширения и сжатия.

Монтаж металлосайдинга своими руками — инструкция

  • полосы сайдинга;
  • доборные элементы;
  • метизы;
  • краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.

Подготовка металлосайдинга

Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.

Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.

Инструменты для монтажа

До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.

  • ножницы по металлу или пила по металлу;
  • перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
  • пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
  • шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
  • молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
  • заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
  • насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;
  • строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
  • отвес;
  • угольник;
  • защитные очки;
  • строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой неприятности.