Строим деревянную лестницу на второй этаж дома своими руками

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев.

Выбор типа конструкции

Обычно для соединения этажей строятся деревянные поворотные лестницы. Разработанная технология позволяет конструировать безопасные изделия, по которым могут ходить и дети.

В зависимости от планировки дома и наличия свободного пространства лестницы, ведущие на второй этаж, имеют следующие разновидности:

  1. 1. Маршевые. Количество маршей бывает различное. На повороте между ними располагаются площадки или устанавливаются забежные ступени. Бывают косоурные конструкции или применяется система на тетивах.
  2. 2. Винтовые. Не занимают много места. В качестве опоры используется несущая стойка.
  3. 3. На больцах. В таких изделиях отсутствуют косоуры. Крепеж ступеней ведется к стене, а между ними располагаются больцы.
  4. 4. Комбинированные. Конструкция объединяет в себе разные системы.

Выполняем своими руками

Задумав установить в доме деревянную лестницу, вы можете воспользоваться услугами мастера или собрать лестничную конструкцию самостоятельно, из готовых элементов. Первый вариант более дорогостоящий, но взамен вы получите желаемое, не приложив ни малейших усилий. Любителям же делать все своими руками и имеющим столярные навыки предоставляется возможность не только сэкономить средства, но и воплотить в жизнь все ваши дизайнерские фантазии.

Выпиливаем косоуры

Чтобы начать работу, в первую очередь необходимо определиться с конструкцией. Деревянные лестницы бывают:

  • винтовые,
  • маршевые,
  • комбинированные,
  • с поворотом.

Винтовые деревянные изделия довольно сложно изготавливать, поэтому их использование целесообразно только в случае отсутствия свободного места для установки другой лестничной конструкции. Они имеют довольно крутой подъем и узкие ступеньки, что делает невозможным поднятие по ним тяжелых и объемных вещей. К достоинствам винтовых изделий относится их устойчивость.

Деревянные лестницы данного типа не рекомендуют собирать мастерам, не имеющим определенного уровня квалификации. Здесь нужно проводить сложные расчеты, которые в будущем будут обеспечивать устойчивость конструкции, прочность ступенек, а эти действия неопытному мастеру выполнить довольно сложно.

  • удобное пользование,
  • надежность,
  • возможность подъема больших грузов.

Комбинированная модель также требует сложных расчетов, так как данная конструкция предполагает дополнение маршевой винтовым элементом, опорой которому выступает тетива или косоуры.

Определившись с расчетами, оценив свои возможности и выбрав подходящий вариант, можно начинать собирать лестницу.

Первым делом, чтобы собрать конструкцию своими руками, следует произвести замеры и сделать расчеты. Затем следует проектировка и изготовление чертежа. Имея необходимые навыки, это можно сделать самостоятельно, если же опыта недостаточно – на помощь придут специалисты. Заказав чертеж у них, вы сможете увидеть 3D модель конструкции и то, как она будет смотреться в общей планировке вашего жилья.

Вся лестничная конструкция включает в себя следующие элементы:

  • ступени,
  • подступени,
  • тетива,
  • перила.

Прочность всей лестничной конструкции напрямую связана с прочностью тетивы (косоура), являющейся основной несущей доской, на которой, собственно, и держится изделие. То есть от прочности тетивы напрямую зависит безопасность людей, которые будут пользоваться подъемом.

Конструкция изделия

Перед тем как сделать деревянную лестницу, надо знать, с чего она состоит. Это поможет быстрее создать тот вариант, который будет максимально вписываться в выбранный интерьер помещения.

Для удобства передвижения количество ступеней должно быт нечетным.

В конструкцию лестничного пролета входят такие части:

  1. Тетива. Этот элемент выступает в виде несущей балки и является дополнительным крепежом ступеней.
  2. Косоуры. Ими являются запилы, которые создаются в главных параллельных балках. Они необходимо для размещения проступей.
  3. Подступени. Они предназначены для того, чтобы прикрывать видимую часть между ступенями. Монтируются подступени вертикально. Использовать данные элементы необязательно.
  4. Проступи. Данный вид элементов является верхней частью ступеней.
  5. Балясины. С помощью этой части достигается максимальная жесткость и прочность изделия. Крепятся элементы к ступеням и перилам.
  6. Столбики. Также их часто называют опорными штангами. Это главная часть винтовых конструкций.
  7. Поручни. Монтируются кверху балясин.
  8. Радиусные подступени. Представлены они в виде закругленной формы. Устанавливаются внизу лестницы.
  9. Декоративные части. Устанавливаются они на столбах. Часто их называют заглушками.
  10. Забежная ступень. Монтируется она в самом начале лестничного марша. Отличительной ее чертой является необычная форма.

Сложность сооружения зависит не только от вида конструкции, но и от способа изготовления. Деревянную лестницу на второй этаж своими руками для частного дома можно сделать как на тетивах, так и на косоурах.

Читайте также:  Оптимальные и нормативные размеры ступеней лестницы в доме

Тетивы монтируются с торцевой части проступи. Для этого используются уголки, пазы и строительный клей. Также их можно крепить, применяя бруски. Все элементы фиксируются болтами или саморезами.

Что касается косоур, то они размещаются под самими ступенями. Для их монтажа применяются специальные крепежные элементы.

Для изготовления тетивы и косоура лучше всего использовать дуб или ясень. Также мастера предпочитают лиственницу. Такие породы деревьев сделают конструкцию более надежной.

Предварительная разметка места под монтаж

После определения с формой и типом конструкции необходимо подготовить все материалы для работы. Чтобы не переплачивать за лишний приобретённый материал, нужно тщательно продумать конструкцию и сделать точный чертёж.

Для этого следует высчитать все показатели:

  • Необходимо сделать расчёты полной высоты сооружения. Сделать это можно. измерив расстояние между полом нижнего и верхнего этажей.
  • Количество ступенек и их высота. На практике ступеньки делают от 15 до 20 сантиметров в высоту. Но брать можно среднее значение 17−18 см. Измерить количество ступенек можно, поделив общую высоту лестницы на высоту каждой ступеньки. Если в результате получилось неровное число, то можно уменьшить высоту нижней ступеньки.
  • Верхняя часть ступеньки. Здесь тоже имеются определённые нормы. Принято верх делать 22−40 сантиметров.
  • Ширина самой лестницы. Определённых правил не существует. Необходимо учитывать свободное пространство в комнате и расходы на материалы.
  • Длина лестницы измеряется умножением ширины каждой ступени на их количество. Если конструкция выходит очень длинной, то можно уменьшить ширину проступи или разделить её на два марша.

Не стоит забывать о просвете над лестницей. Когда человек среднего роста будет проходить по ней, то он не должен пригибаться или биться головой об потолок.

Нюансы изготовления стремянки своими руками

Тому, кто все привык делать своими руками, объяснять, как и чем производить выборку древесины, специфику сочленения конструктивных элементов лестницы – только терять время. Собрать по готовому чертежу стремянку хорошему домашнему мастеру несложно. А вот на ряд аспектов обратить внимание стоит.

В процессе разметки косоуров для определения мест установки ступеней нужно обозначить и точки сверления. Для обеспечения прочности в некоторых случаях желательно эти конструктивные элементы усилить металлическими спицами. В крайнем случае – мощными шурупами.

Крепление «башмаков» также имеет свою специфику. Во-первых, нижние резы косоуров нужно немного скруглить. Это повысит удобство установки стремянки в любом месте и снизит износ материала набойки (наклейки). Во-вторых, необходимо правильно определить способ фиксации «башмаков». Если РТИ достаточно эластичное, то можно использовать саморезы. Их головки при сильном вкручивании «утопятся» в резину и не будут оставлять на полу царапин. Но так как размеры такого крепежа небольшие, он может РТИ довольно быстро порвать. Поэтому обязательно под головку следует подкладывать шайбу.

В случае использования жесткого РТИ – только посадка на клей. Вдавить головку в такую резину не получится, следовательно, царапать пол будут уже не ножки стремянки, а сам крепеж. Можно сделать и вот так, из подручных материалов.

На боковых частях косоуров (вверху, ближе к площадке) целесообразно закрепить пару крючков. На них можно подвесить ведро с краской, посуду для сбора плодов, сумку с инструментами и тому подобное. То, что стремянка с такими приспособлениями будет гораздо удобнее в использовании – очевидно. Неплохо закрепить вверху и хотя бы один отрезок трубы. Лучше – пластиковой. Получится практичный футляр, в который можно поместить молоток, длинную отвертку или что-то еще, постоянно нужное в работе.

Для того чтобы «ноги» стремянки во время пребывания на ней человека случайно не разошлись, примерно на ½ высоты косоуров крепится так называемый «ограничитель». Таким приспособлением домашние мастера нередко пренебрегают, однако установленные шнур (цепочка или длинный крюк) в большинстве случаев предохраняют от падения с мини-лестницы.

В принципе, изготовить своими руками стремянку несложно по любому чертежу. Главное, учесть все нюансы ее дальнейшего применения и правильно подобрать размеры всех элементов.

Успехов в самостоятельном конструировании и сборке складывающейся лестницы!

Монтаж деревянной лестницы

После того как выбран тип конструкции и составлен проект, приступают к установке. Монтаж компонентов маршевой лестницы осуществляется в такой последовательности:

  • несущие элементы;
  • ступеньки;
  • ограждения.

После сборки конструкции останется лишь провести декоративную отделку.

В вопросе выбора породы древесины для строительства лестницы учитывают нормативы по несущей способности сооружения. Это не менее важное требование к безопасности эксплуатации, чем угол наклона и высота ступеней. Чтобы лестница в загородном доме выдерживала нагрузки, ее несущая способность должна быть не менее 300 кг на 1 м2. По прочности лучше подходят бук, тик, дуб, орех, клен.

Читайте также:  Как сделать раскладную лестницу своими руками?

Для изготовления несущих элементов берут брус толщиной не менее 40 мм. Если лестница на косоурах, выпиливают пазы в соответствии с рассчитанными параметрами ступеней. Если на тетивах — делают пазы на глубину не более половины толщины доски. От краев бруса отступают 40 мм.

Установка перил на деревянную лестницу

Работу осуществляют в следующем порядке:

  1. Устанавливают опорные стойки, которые в дальнейшем станут ориентирами для монтажа балясин и поручней. При возведении прямой маршевой лестницы достаточно двух стоек в крайних точках сооружения; если конструкция поворотная, дополнительная опора нужна на изгибе. 
  2. Между стойками натягивают бечевку.
  3. На ступенях или тетивах отмечают места для установки балясин. Если выбраны тетивы, нужно не делать на них пазы под столбики, а спилить последние под имеющимся углом.
  4. Балясины фиксируют. Для этого используют либо деревянные шканты и клей, либо саморезы. Гвозди применять не рекомендуется.
  5. К столбикам прикрепляют поручень, делая специальные пазы или используя саморезы.
  6. Зазоры зашпаклевывают. Когда конструкция высохнет, дефекты зашлифовывают, поверхность элементов очищают.
  7. Выполняют декоративное оформление перил.

Поскольку натуральная текстура — главное достоинство дерева, для отделки ограждения лучше использовать лак, например, паркетный. Наносят средство в два слоя.

Как закрепить ступени на деревянной лестнице

К косоуру ступени прикручивают саморезами. В случае с тетивами, помимо пазового, используют и другие способы крепления:

Монтаж деревянной лестницы
  • при помощи опорных брусков; 
  • на кронштейн, насквозь проходящий через тетиву;
  • с применением зигзагообразной подставки по типу косоура.

Использование пазов обеспечит наибольшую безопасность.

Изготовление приставной лестницы из дерева

Лестница в доме требуется не только для того, чтобы перемещаться с этажа на этаж – стационарный вариант, но и для многочисленных временных нужд. Доступ к чердачному помещению, к крыше здания, к необходимым на участке хозяйственным работам требует более простой конструкции.

В любом хозяйстве обязательно наличествуют какой-либо вариант простейшей переносной конструкции – приставная, складна, стремянка. Основные требования к ним: легкость и надежность. Поэтому в качестве материала используется дерево, алюминиевые профильные трубы, реже – нержавеющая сталь.

В зависимости от особенности конструкции изделия подразделяют на несколько видов.

  • Приставная – лестница упирается тетивами в пол и в стену так, чтобы сохранять устойчивость, и предоставляет возможность подняться к труднодоступному месту. Угол наклона, как правило, составляет 60-75 градусов, поэтому спуск и подъем по ней затруднительны, а перенос грузов невозможен.
  • Складывающиеся – востребована в тех случаях, когда пользоваться чердаком или мансардой приходится довольно часто, но установить стационарной конструкцию нет возможности. Складная лестница состоит из нескольких секций, скрепленных между собой с помощью шарниров, что позволяет ее сложить и прикрепить, например, к чердачному люку.
  • Выдвижная – альтернативный вариант складывающейся модели. В тетивах сделаны специальные пазы, в которые вдвигается каждая последующая секция. Такая конструкция занимает немного больше места, но дает возможность установить меньший угол наклона.

Конструкция очень простая в изготовлении и с легкостью может быть сделана своими руками. Для этого потребуются деревянные брусья сечением около 40*50 мм, лучше всего — из сосны, и брусья с сечением 30*50 мм для ступеней. Важно, чтобы дерево для перекладин и тетивы было одинаково высушено. Для проклеивания можно использовать любой тип универсального клея.

Ширина приставной лестницы составляет 40-60 см, «шаг» — 25-35 см.

  1. Из брусьев меньшего сечения изготавливаются перекладины нужного размера и в требуемом количестве. На торцах перекладин вытесывается прямоугольные шипы, длиной равные ширине тетивы и сечением не менее, чем 1,5*3 см.
  2. В тетивах размечают гнезда для шипов и высверливаются, тщательно соблюдая размеры. Шипы должны входить в гнезда очень плотно, поэтому размер гнезда может быть меньшим примерно на 2-3 мм. Допуск превышать не следует, так как при излишне тугом гнезде возникает опасность раскола тетивы. Слишком свободное гнездо не обеспечит должной надежности крепления, а значит и качества конструкции.
  3. Все шипы перед монтажом должны быть смазаны клеем.
  4. Тетиву фиксируют на горизонтальной поверхности и закрепляют все перекладины, добиваясь плотного соприкосновения торца перекладины и поверхности тетивы. Затем последовательно устанавливают перекладины во вторую тетиву. Для этого тетиву сначала укладывают под углом, и вставляют по очереди перекладины на половину длины шипа. После установки каждой последующей, шип предыдущей вставляется целиком.
  5. Как правило, никакого дополнительного крепления конструкция не требует, но для большей надежности можно продублировать соединение железными или деревянными гвоздями.
  6. Нижний край тетивы требуется срезать под углом, чтобы обеспечить устойчивое положение при установке. Рекомендуется на срез набить резину или металлический шип, если это – вариант, предназначенный для установки на грунт.
  7. Готовое изделие из дерева покрывается олифой и водоотталкивающей краской.

На видео демонстрируется более подробно процесс изготовления лестницы своими руками.

Изготовление приставной складной лестницы

Удобство, которое предоставляет эта модель, состоит в возможности хранить лестницу в более компактном виде. Для изготовления своими руками потребуются брусья из дерева сечением 40*40 мм и доски 100*20 мм для перекладин, а также универсальный клей, скотч и капроновый шнур – 2 катушки.

Конструкция состоит из нескольких сегментов – как правило, трех. Сегменты крепятся с помощью муфты. На одном из сегментов муфта стационарно закреплена клеем и представляет собой гнездо для тетивы второго сегмента.

Лестница «утиный шаг»

Вариант, осуществляемый в тех случаях, когда приставная лестница выполняет роль стационарной. Отличие от предыдущих моделей состоит в форме ступеней: 300 мм с одной стороны и 150 мм с другой, высота ступени — не более 20 см.

Процесс изготовления аналогичен описанным выше вариантам, крепления осуществляется методом «шип в гнездо». Но так как ширина ступени в этой модели больше, то перекладину закрепляют тремя шипами.

Выбор древесины для изготовления лестницы

Выбор материала для лестницы зависит от предпочтений владельца дома или квартиры, характеристик дерева и стоимости на него. Различные породы имеют свои преимущества и недостатки:

  • Клен. Лестница из данной породы получится самой прочной и долговечной. Цвет – светло коричневый. Недостаток кленовой лестницы – высокая цена;
  • Лиственница. Цвет конструкции – золотисто-желтый или темно-желтый с коричневыми прожилками. Отлично переносит воздействия внешних факторов. Лестница из лиственницы получится прочной и твердой;
  • Дуб. Особенность лестниц из дуба – чем они старше, тем темнее оттенок;
  • Ель. Наиболее популярный материал из-за своей невысокой стоимости. Еловая древесина имеет однородную структуру и светлый оттенок;
  • Сосна. Благодаря низкой плотности древесины, ее очень легко обрабатывать. Дополнительным преимуществом сосны является невысокая стоимость материала. К недостатку сосновой лестницы стоит отнести небольшой срок эксплуатации. Лестницу из сосны лучше всего устанавливать на даче, где она будет использоваться сезонно.

Изготовление деревянных ступенек

Деревянные ступени для крыльца, своими руками вырезаются по предварительно подготовленному шаблону, который прикладывается к доске и обводится карандашом. Затем вырезаются электрическим рубанком одинаковые ступени.

По завершению работ, не менее трех слоев, наносится износоустойчивый паркетный лак. Далее можно приступать к сборке лестницы.

Схема сборки деревянной лестницы для крыльца

Ступени для уличного крыльца из дерева могут крепиться:

  • К косоурам;
  • К тетивам;
  • Больцами. Это самый сложный способ, требующий определенного опыта.

Совет: При решении собрать лестницу для крыльца своими руками, следует использовать два первых варианта.

Инструкция крепления ступеней к косоурам, предлагает несколько вариантов сборки лестницы:

  • Использование шурупов в потай;
  • С дополнительной установкой рейки, изготовленной в форме треугольника, выполняющей роль подпорки. При использовании для ступеней твердых пород дерева, можно применять нагели из древесины мягких пород дерева. При этом подступенок и проступь, соединенные между собой, ставятся поверх зубцов и надежно фиксируются;
  • Соединение в паз. В месте установки подступенка, на проступи вырезается достаточной глубины паз;

Совет: Каким бы способом из трех, не крепились уличные ступени для крыльца из дерева, все соединяемые детали, следует дополнительно проклеить.

  • Стальными крепежными уголками.

Способы крепления ступеней к косоурам

При креплении ступеней лестницы на тетиву, их можно фиксировать:

  • С помощью брусков;
  • Металлическими уголками;
  • В достаточно глубокие пазы. При этом деревянные ступеньки для крыльца, в местах соединения должны проклеиваться клеем.

Три способа крепления ступенек на тетиву

Стеклянные

Ступени из стекла создают эффект легкости и невесомости. Чаще всего такой материал используется при создании лестниц на больцах. Естественно такая конструкция будет выглядеть в интерьере стиля хай-тек и при восточном оформлении помещения.

Чтобы обеспечить надежность конструкции, при ее создании используется несколькослойное закаленное стекло. Обычно это триплекс. Одна ступенька из него способна выдержать нагрузку около 350 кг. Недостаток конструкции из такого стекла в ее значительном весе.

Стеклянные

При сооружении стеклянной лестницы можно использовать и акриловое стекло. Оно имеет высокую прочность, при небольшом весе. Однако недостатком материала является его склонность к появлению желтизны и отсутствие защиты от механических повреждений.

Стеклянная лестница на больцах