Лестница на мансарду своими руками — инструкция!

Отличительная особенность частного дома со вторым этажом или мансардой — это внутренняя лестница. И в отличие от многоквартирных домов, она несет еще и эстетическую нагрузку, так как является частью интерьера. Поэтому много значат материалы и форма лестниц.

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

  • Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения. Желательно чтобы угол наклона лестницы вписывался в данный сектор. В таблице приведены стандартные размеры проступи и подступенка для каждого угла наклона
  • Количество ступеней нечетное.
  • Ширина ступени (проступи) находится в пределах 22-30 см. Самые удобные ступеньки имеют ширину порядка 25 см — на них становишься всей ступней. При более узких пятка висит, и основная нагрузка приходится на носок.
  • Высота подступенка (расстояние от одной ступени до другой) 15-20 см. При слишком маленькой высоте приходится часто переставлять ноги, что некомфортно, при большой сложно задирать ноги (особенно пожилым людям).
  • Высота перил 90-120 см.
  • Минимальная ширина лестницы — 80 см.

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Из чего делать лестницу?

Для обустройства мансардных лестниц используются самые разнообразные материалы. В их перечень входят:

  • стекло;
  • бетонный раствор;
  • древесина;
  • металл.

На практике лестницы чаще всего выполняют из древесины либо же используют комбинацию материалов. В этом моменте вы должны принять решение самостоятельно, ориентируясь на особенности дизайна интерьера, личные предпочтения и доступный бюджет.

У каждого материала есть как ряд сильных качеств, так и определенные недостатки.

К примеру, металлические лестницы со ступенями из стекла выглядят очень эффектно, однако стоят достаточно дорого.

Металлические лестницы со ступенями из стекла

Деревянные конструкции вносят определенную изысканность и уют в интерьер, но требуют грамотного и регулярного ухода.

Цельнометаллические и бетонные конструкции выдерживают даже очень большие нагрузки, но не очень хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и создают большие нагрузки на основание (перекрытие).

В целом же при выборе материала изготовления лестницы ориентируйтесь на свои личные предпочтения.

Конструкции лестницы для мансарды

1. Приставные лестницы. Это – временное решение, которым приходиться довольствоваться до тех пор, пока не будет установлена стационарная лестница. Но такая лестница незаменима при строительстве мансарды – ведь нужно в процессе работы как-то подниматься на мансарду; а как это сделаешь, если лестница отсутствует? В качестве таких можно элементарно использовать стремянку или лестницу-столик.

2. Железобетонные или бетонные лестницы. Это уже более серьезный вариант, но подходит он лишь для каменных, кирпичных или бетонных зданий.

3. Деревянные лестницы – используются, как вы уже наверное догадались в деревянных жилых домах и в банях. Их основное преимущество – сделать такую лестницу можно самостоятельно, не привлекая профессионалов.

Если говорить о схемах реализации лестниц, то здесь также можно выделить несколько основных видов, а именно: маршевые лестницы (одномаршевые и двухмаршевые), и винтовые лестницы.

Маршевые лестницы

Наиболее распространенными являются маршевые лестницы, так как их достаточно просто изготовить, и они очень удобные в эксплуатации. Конструкция маршевых лестниц позволяет устанавливать их на тетивах, косоурах или больцах. Если рассматривать лестницы с косоурами, то в их конструкции ступени располагаются между двумя досками (с шириной, как правило, не более 60-80 мм). Эти доски внизу опираются на сам пол, а вверху – на промежуточную площадку между первым и вторым этажом. Доски проступи можно врезать в саму тетиву, или же прикреплять к ним, используя бруски с квадратным сечением, или же металлические уголки. Их толщина около 25-30 мм.

Маршевая лестница – это неплохой вариант в бани

Лестницы на косоурах

У конструкции лестниц на косоурах своя особенность – на косоуры прикрепляют «кобылки» в форме треугольников, а уже после этого на них устанавливаются проступи. Толщины доски-косоура и досок проступей берем такие же, как и при конструкции с тетивами.

Читайте также:  Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Винтовые лестницы

Но винтовые лестницы выигрывают в том, что они занимают сравнительно небольшую площадь, что просто необходимо для небольших конструкций — бань. Они состоят из одних забежных ступеней, и, как правило, изготовляются из металла, хотя возможно решение с использованием дерева. Но основной их недостаток – это крайнее неудобство в использовании, т.к. ступени в них сильно крутые, ширина их небольшая, и поэтому передвигаться по них нужно очень осторожно. Справедливости ради следует заметить, что выглядят они очень красиво, поэтому есть резон использовать их для декоративных целей.

Винтовая лестница в бане – это редкость, но зато оригинально

Особенности конструкции

Если вы хотите построить мансарду на старом доме, перед этим потребуется демонтировать старую кровлю. После демонтажа можно приступать к установке несущих элементов конструкции – мауэрлата.

Мауэрлат для мансарды

Для фиксации мауэрлата специалисты рекомендуют использовать анкерные болты диаметром не меньше 12 мм и закреплять их в слое железобетона. Перед установкой анкера загните его конец так, чтобы получился крюк – так вы предохраните крепеж от случайного выдергивания.

Профессиональные проектировщики делают детальный чертеж мансарды, где точки крепления мауэрлата к стене выведены отдельно. Там же обычно указывают необходимое количество анкеров и их размеры. Шаг установки болтов может составлять от 100 до 150 см.

Мауэрлат – это мощный брус с сечением 150х150 или 200х200, размещенный в точке схождения крыши и несущей стены дома. Для обустройства двускатной кровли необходимо установить два бруса, а для 4-х скатной понадобится, как вы уже догадались, 4 бруса.

Крепежные элементы мауэрлата должны располагаться между брусьями стропил, чтобы в нем не было чересчур много врезок, которые могут негативно отразиться на несущей способности. К примеру, если построить мансарду своими руками со стропилами, расположенными в метре друг от друга, то анкера должны тоже идти с шагом в метр, но со смещением в 50 см, чтобы встать как раз между стропилами.

Полезный совет: для крепления мауэрлата всегда используйте только оцинкованные болты, чтобы не допустить появления ржавчины.

Устанавливайте опорный брус на слой гидроизоляционного материала. Это может быть обычный рубероид, полиэтиленовая пленка или современная водонепроницаемая мембрана. Если вы делаете мансарду в кирпичном доме, анкера можно поставить в момент возведения несущих стен. Чтобы зафиксировать брус в мауэрлате, просверлите отверстия диаметром, равным диаметру шпилек, а когда брус встанет на место, закрепите его гайками.

Стропильная система

Мауэрлат является основой стропильной системы, а она, в свою очередь – «скелетом» кровли. Эта несущая конструкция должна выдерживать вес всего кровельного пирога и внешних нагрузок – ветра, снега, воды и т.д. Требования к стропильным системам описаны в СНиП в зависимости от типа крыши и климатических условий региона.

Для обустройства стропильной системы вам понадобятся обычные инструменты, которые есть у каждого хозяина – молоток, топор, ножовка, уровень, строительный степлер, отвес, рулетка. Чтобы построить мансарду из бруса и быть уверенным в ее долговечности, выбирайте крепкие изделия без дефектов с сечением 100х100 мм для стоек и стропильные доски с подходящим сечением. Из крепежей понадобятся гвозди 100-120 мм, мощные металлические скобы и противогрибковый состав для обработки деревянных элементов. По-хорошему все брусья и доски следует обработать дезинфицирующими и антипиренными составами. Самые качественные стропила получаются из сосны и лиственницы. Влажность материала должна составлять не больше 22%.

Стропила могут быть наклонными и висячими. Наклонные элементы одним концом упираются в несущую стену, а другим – в прогон или стойку. Висячие позволяют организовать небольшой навес ската кровли над стеной дома, обеспечивая таким образом дополнительную защиту от влаги и холода. Соединяются стропила на коньке крыши внахлест или накладными плашками.

Важно: Стойки стропил прикрепляют на мауэрлат в случае использования деревянных балок перекрытия, а если строительство ведется на железобетонной плите, стойки можно ставить в любой точке.

Во время строительства мансардной крыши очень важно правильно организовать систему диагональных связей и подкосов. Чтобы элементы со временем не прогнулись, необходимо установить горизонтальный ригель. Для очень широких построек рекомендуется ставить висячие стропила, стягиваемые затяжкой.

В некоторых случаях для возведения стропильного «скелета» используют не только деревянные, но и металлические элементы, однако разница коэффициентов теплопроводности материалов может привести к деформациям. Кроме того, металлические детали нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

Конфигурация

Классификация лестниц по расположению и виду маршевых пролетов насчитывает несколько десятков вариантов. Их различают по количеству маршей, геометрии, наличию или отсутствию площадок, форме ступеней и наличию подступенков.

Для частного дома можно выделить следующие основные конфигурации лестниц:

  • одномаршевые прямые;
  • поворотные двух- и трехмаршевые с прямыми пролетами и лестничными площадками;
  • поворотные двух- и трехмаршевые с поворотом и забежными ступенями вместо лестничных площадок;
  • криволинейные;
  • комбинированные поворотные.

Выбор того или иного варианта зависит от геометрии помещения, характера свободного пространства и, естественно, требований эргономики.

Для внутренних лестниц частного дома максимальное количество ступеней в марше — 15 штук, минимальное — 3 штуки. Обычно длину марша ограничивают 10-12 ступенями, иначе конструкция получается громоздкой. Поэтому если речь идет о подъеме на второй этаж, а не на подиум или другой уровень (в случае когда дом стоит на склоне), то используют не менее двух маршей. Поэтому большинство конструкций имеют проекцию в виде буквы «Г» (для двух маршей) или буквы «П» (для трех маршей).

Читайте также:  Бетонное крыльцо: преимущества и недостатки

Наружная лестница на мансарду

Создание высокой лестницы, позволяющей попадать в мансарду, является чрезвычайно актуальным вопросом. При этом конструкция должна не только нести функциональную нагрузку, обеспечивая безопасное передвижение, но и служить важным элементом дизайна.

Одним из вариантов расположения лестницы является ее постройка снаружи. При таком устройстве можно найти и существенные плюсы, и минусы. А собираясь самостоятельно возвести этот необходимый элемент, нужно просчитать все нюансы.

За и против лестницы на мансарду с улицы

Обустройство лестницы снаружи особенно привлекает возможностью сэкономить внутреннее жилое пространство, особенно когда оно слишком маленькое.

Уличная лестница на мансарду смотрится просто и стильно

Также одним из преимуществ такой постройки является возможность заходить на верхний этаж, не тревожа других домочадцев. Это может быть особенно кстати для тех, кто использует мансарду в качестве спальни и приходит домой очень поздно. Удобен такой вариант и в случае сдачи помещения внаем.

Кроме того, сооружение наружной лестницы делает более ценным архитектурный замысел всего строения, и на фоне прилегающего ландшафта художественный образ дома выглядит более гармонично и завершено.

Не в пользу построения лестницы за пределами дома свидетельствует риск проникновения в дом грабителей. Однако можно надежно уберечься от этого, используя качественную противовзломную фурнитуру.

Металлическая наружная лестница на мансарду

Еще одним недостатком является подверженность конструкции осадкам, обледенению и прочим природным воздействиям. Эта проблема тоже решаема – над лестницей сооружается защитный навес. Уберечься же от холодного воздуха, проникающего через мансардную дверь, поможет устройство небольшого тамбура.

Какие размеры должны быть у лестницы

Чтобы лестница соответствовала нормам безопасности и была комфортной, необходимо соблюдать следующее:

  • Предельным значением угла наклона является 45 градусов. Но желательно сооружать лестницу еще более пологой – с углом, близким к 35 или меньше градусам.
  • Чтобы передвижение по лестнице было удобным, она должна быть не уже 80 см .
  • Если сделать ступени высотой 15 см, а глубиной 30 см, это будут лучшие комфортные параметры. Существует также формула, по которой сумма глубины ступени и ее удвоенной высоты должна иметь значение 60-64 см .
  • Обязательным элементом лестничной конструкции должно быть ограждение с минимальной высотой 90 см .

Наружная лестница может быть весьма компактной

Лестницы из разных материалов

Бетонная лестница

Такой тип сооружения устанавливается в процессе строительства дома, еще до выполнения внутренней отделки. Комплекс действий включает в себя сборку опалубки, монтаж арматуры и, наконец, заливку бетоном.

Так как бетон является тяжеловесным сырьем, основание у лестницы из этого материала должно быть особенно прочным. Для его устройства часто используют фундамент или ж/б балки. При стяжке по грунту почвенный слой уплотняется.

Самостоятельно рекомендуется возводить только простейшую бетонную лестницу. Если же ее конфигурация отличается витиеватостью, лучше доверить работу профессионалам.

Металлическая лестница

Эта конструкция отличается надежностью, устойчивостью и долговечностью. Помимо этого, такая лестница может внести в экстерьер дома изысканность и роскошь, особенно если используются перила с эксклюзивными узорами. Кованые изделия способны превратить лестницу в произведение искусств.

Деревянная лестница

Для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается именно этот вариант. Самой простой в построении является маршевая конструкция из одного пролета. Опорной основой лестницы могут быть имеющие зубчатый вид косоуры, а также тетивы, в пазах которых закрепляется ступени. Еще одним способом крепления элементов является использование больцев (специальных крепежных болтов).

Деревянная лестница на мансарду

Перед началом сооружения лестницы определяется ее точная длина и рассчитывается количество ступенек исходя из высоты всей конструкции, угла ее наклона и размера каждой ступеньки. Для наглядности следует использовать чертежи.

По завершении тщательного проектирования изготавливаются все необходимые элементы. Затем детали последовательно соединяются. При этом нужно следить, чтобы не оставались щели. В заключение лестница снабжается перилами.

Напоследок хотелось бы порекомендовать отличное видео которое расскажет о том как делается лестница своими руками:

Надежное, удобное и красивое сооружение станет прекрасным дополнением к мансардному дому.

Деревянная наружная лестница на мансарду: плюсы и минусы

Расположение лестницы играет большую роль. Она может располагаться в гостиной и вести на мансардный этаж. Либо вести с первого этажа на чердак.

Если в доме мало места, можно использовать наружную лестницу, чтобы попасть на чердак.

Иногда требуется отдельный вход на пристроенный этаж, тогда вдоль стены дома устанавливается наружная лестница, ведущая на мансарду

Положительные черты наружной лестницы:

  • Экономия пространства внутри дома;
  • Возможность заходить на верхний этаж с улицы.

Наружные лестницы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Оптимальный материал – дерево. Оно устойчиво к внешней среде, если его поверхность прошла обработку и покрытие лаком. Но, есть небольшой минус: зимой придется часто чистить такую лестницу. На даче часто используют деревянные чердачные лестницы. Обычно, комнату используют не для проживания, а для хранения вещей. Данная лестница может быть использована по надобности. Если ее конструкция является приставной, ее можно хранить в помещении. Такой вид лестниц используется для доступа к чердаку, но не является самым безопасным.

Наружная лестница удобна тем, если на мансардном этаже проживает человек, приходящий домой поздно, он не потревожит остальных своим приходом.

Если проживаете в пятиэтажном коттедже, тогда наружная лестница станет спасением. В одном доме могут проживать несколько соседей. Чтобы не подниматься каждый раз внутри дома и не мешать соседям, можно пристроить свою лестницу.

Читайте также:  Оформление пространства под лестницей в доме: 22 идеи + фото

Данная лестница подвержена осадкам, которые могут скапливаться на ней. Эту проблему можно решить, соорудив защитный навес.

Изготовление и установка

Для монтажа и изготовления одномаршевой лестницы потребуются:

  1. Деревянные заготовки: балки для косоуров, облицовка ступеней, отделка перил и поручни.
  2. При необходимости – металлические швеллеры для укрепления косоуров.
  3. Электродрель.
  4. Циркулярная пила.
  5. Уровень (пузырьковый или лазерный).

Необходимость в других инструментах и материалах индивидуальна и зависит от того, какой хотелось бы видеть лестницу.

Проектирование одномаршевой конструкции

Перед строительством деревянным заготовкам необходимо дать вылежаться хотя бы три дня. В зависимости от температуры и влажности воздуха дерево может ссыхаться или разбухать, и при скоропалительном сооружении возникает риск, что конструкцию рано или поздно поведет и ее придется менять. В этом случае цена лестницы на мансарду окажется непомерно высока.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Прорезывание люка под размер лестницы – для этого необходимо использовать циркулярную пилу.
  • Изготовление косоуров (в целях экономии времени их можно заказать: в этом случае лестница на мансарду своими руками будет намного надежнее).
  • Обработка косоуров (ошкуривание и полировка).
  • Монтаж пристенного косоура с помощью больцев.
  • Монтаж второго косоура к потолку и полу строго параллельно пристенному (использование уровня в этом случае обязательно!).
  • Установка подступенков.
  • Крепление ступеней.
  • Установка перил и поручней для лестницы.

По завершению каждого этапа работ необходимо проводить замеры углов крепления и проверять надежность монтажа конструкции. При условии правильного проектирования и проведения монтажных и отделочных работ лестница в доме с мансардой отлично впишется в интерьер и обеспечит надежность и удобство передвижения для всей семьи.

Похожие публикации

  • Лестницы от Факро: безопасный подъем на мансарду
  • Удобство и изящество чердачных лестниц fakro
  • Лестница в деревянном доме: эстетика и безопасность
  • Лестница с люком на чердак: удобно, функционально
  • Лестница на тетиве – классика в строительстве
  • Компактная поворотная лестница: экономия пространства

(1 голосов, оценка: 5,00 out of 5)

Собираем конструкцию

Монтируются мансардные лестницы своими руками по следующему алгоритму:

  • Вначале в выбранный проем укладываем оба косоура.

Устанавливаем несущие элементы

Собираем конструкцию
  • Нижние части закрепляем к черновым брускам пола. Для этого может понадобиться демонтировать часть напольного покрытия, либо обустроить небольшой подъемной площадки.
  • Для крепления в черновом бруске либо в косоуре делаем запил, который даст возможность жестко зафиксировать несущий элемент.
  • Верхние края балок крепим к элементам пола мансарды. Схема крепления применяется та же, что и с нижним краем.

Совет! При монтаже несущей конструкции лестницы очень важно следить, чтобы вырезы в балках или выбранные пазы находились на одном уровне. При необходимости положение косоуров корректируется с помощью клиньев.

На выровненные балки начинаем устанавливать горизонтальные проступи:

  • Если косоур имеет фигурные вырезы, то ступеньку просто укладываем на место, выравниваем и крепим шурупом «в потай». Шляпку шурупа закрываем пробкой из дерева, которую затем состругиваем вровень с плоскостью ступени.

Сборка деталей

Собираем конструкцию
  • При монтаже на ровную тетиву проступи смазываются клеем и заводятся в пазы. Для дополнительного крепления сбоку можно закрутить несколько саморезов.

Некоторые предпочитают оставлять лестницу на мансарду без подступенков. В принципе, дело вкуса, но если вы, все же, решите выполнить полную обшивку, то крепить вертикальные детали ступени лучше изнутри, с помощью специальных кронштейнов или деревянных клиньев.

На завершающем этапе собираем перила, если они, конечно, предусмотрены конструкцией:

  • Вокруг входа на мансардном этаже монтируем ограждение.
  • В верхней и нижней части пролета крепим достаточно толстые опорные столбы.
  • Укладываем перила и фиксируем их, подпирая установленными на ступенях балясинами.

Если же лестница проходит возле одной из стен, то просто крепим к ней поручень на выбранной высоте.

Финишная отделка

Собираем конструкцию

Финальные штрихи Чтобы у нас получалась красивая и долговечная мансардная лестница – своими руками стоит защитить ее от различных воздействий:

  • Вначале выполняем черновую шлифовку готовой конструкции.
  • Затем шпатлевкой заполняем все щели и неровности (если мы не «промазали» с размерами, их должно быть немного).
  • Дождавшись высыхания шпатлевки, выполняем чистовую шлифовку.
  • Убираем всю стружку и древесную пыль с помощью пылесоса.
  • Грунтуем все элементы конструкции и после высыхания грунтовки либо вскрываем деревянную лестницу лаком либо красим интерьерной краской.

Монтаж

Монтировать начинаем с установки основания лестницы, которое снизу крепится бруском.

К бруску саморезами крепим косоуры. Сверху, как было упомянуто, косоуры при помощи шипов закрепляются в сделанных и смазанных клеем пазах потолочного перекрытия. Для усиления соединений используются уголки из металла и шпильки с соединениями фиксируют балки в 3 — 4-х точках при помощи шайб, создавая жесткие соединения.

1. Резьбовая шпилькаОдну из балок крепят к крепят к косоурам, начав с низу.

Фиксируют их нагелями или шурупами, которые утапливают и прикрывают небольшими пробками из дерева. Все соединения необходимо тщательно чего можно приступить к установке подступенок. Проступь прикручиваем с задней стороны конструкции, и зашиваем балки до верхнего окончания.

Для эстетики боковая видимая часть зашивается декоративной планкой или укрепить лестницу для безопасности и удобства передвижения перилами. Можно соединить при помощи болтов балясины с балкой или можно прикрепить параллельно поручню четыре ряда неширокой доски. Стандарт для высоты крепления перил составляет около 90 см, ширина деревянной лестницы