Как правильно сделать надежную лестницу на мансарду своими руками

В доме не бывает лишних метров: так гласит золотое правило науки дизайна интерьера. Каждый день появляются новые идеи, как буквально из ничего оборудовать личный кабинет, гардеробную, оранжерею или бар. И в этом плане наиболее ценное, просторное и уютное дополнительное пространство – мансарда.

Подробный обзор

Устройство мансарды.

Чердак — это отличное место для устройства мансарды, уютного помещения со своей уникальной атмосферой. Устройство мансард и деревянных дверей в них требует особого внимания и осторожности. Это достаточно специфичное помещение, соответственно нужно заранее продумывать особую теплоизоляцию. Именно через нее происходят колоссальные теплопотери, ведь наклонная крыша соприкасается по всей своей поверхности с внешней того чтобы не тратить больших средств на обогрев мансардного помещения, стоит лучше подумать о качественных кровельных работах и достойном утеплении. К теплоизоляционным материалам, в данном случае, предъявляются серьезные требования — они должны быть плотными и обладать хорошими качествами, позволяющими сберегать тепло внутри помещения. Теплоизоляция располагается везде — в стенах, под полом, и конечно же, потолком. В ниши на полу закладывается необходимый слой теплоизоляции, и уже затем сверху кладутся деревянные доски, которые необходимо прибивать непосредственно к балкам перекрытия. Самый лучший теплоизоляционный материал — это пенопласт, пенополиуретан, а также плиты из минеральной ваты.

Таким образом, создание эффективного жилого пространства на мансарде возможно в современное время — достаточно выбрать качественные и функциональные материалы, а также надежных производителей.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.
Материалы и инструменты

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки двери мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу с полотном двери.

Сборка коробки двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Собираем коробку двери вместе с полотном.

Сборка коробки двери.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона полотна двери будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны у двери будет глянец, а с какой матовость.

Сборка коробки двери.

Между коробкой двери и её полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Эти пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов двери.

Пластинка из мдф толщиной 3мм.

Сборка коробки двери.

Со стороны ручки двери зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Схема сборки двери.

Сборка коробки двери.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Производим разметку на верхней планке коробки двери.

Сборка коробки двери.

На верхней планке коробки двери делаем пропил с помощью ножовки по металлу. Для ровного среза используем стусло.Канцелярским ножом или стамеской срезаем часть материала с верхней планки коробки двери.

Сборка коробки двери.

Таким образом стыкуются вертикальная и горизонтальная части коробки двери.

Заново собираем коробку двери вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Сборка коробки двери.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Читайте также:  Как построить крыльцо – профессиональная инструкция

Накладные петли.

Сборка коробки двери.

Отмечаем карандашом на полотне двери и на коробке место установки петель.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога двери. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Сборка коробки двери.

Зазор между полотном двери и полом.

Разбираем коробку и пилим вертикальные стойки коробки в нужный размер.

Сборка коробки двери.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

Отмечаем места крепления саморезов.

Сборка коробки двери.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

Сборка коробки двери.

Сверлить можно без предварительной разметки сразу по петле.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром и закручиваем саморезы.

Сверлим отверстия диаметром

Скручиваем саморезами детали коробки двери.

Всё! Коробка двери готова, приступаем к следующему этапу.

Начинаем с расчетов конструкции

Перед началом строительства следует подготовить точный проект конструкции – провести расчеты, изготовить чертежи и указать основные параметры лестницы:

  • Высота подъема, которая равняется расстоянию от пола до потолка плюс толщина перекрытия мансарды.
  • Площадь конструкции, определяющую ширину лестницы, т.е. другими словами, площадь конструкции в м², которую она занимает на чертеже.
  • Размеры люка, также зависящие от 2-го параметра.
  • Глубина проступи (проступью называют поверхность, по которой происходит подъем, то есть саму ступеньку)
  • Высота подступенка (вертикальное расстояние между проступями)
  • Размеры и количество ограждений.
Начинаем с расчетов конструкции

1. Высота подъема; 2. глубина проступи; 3. высота подступенка

Расчеты следует проводить, учитывая нормативы строительства лестниц, правила безопасности и рекомендации специалистов.

Пошаговая инструкция по строительству мансарды своими руками

1. Проект будущей мансарды

Главным элементом в этой работе является крыша, которая отличается своим нетрадиционным строением. Очень часто в крыше устанавливаются оконные проемы. Отличия их в том, что они располагаются под углом. Крыша мансарды своими руками часто включает в себя изменения профиля, делая его ломаным.

2. Форма крыши

Наперед представьте, какой формы должна быть будущая крыша и углы наклона плоскостей.

Крыша мансарды может быть:

  • Ломаная двускатная.
  • Стандартная двускатная.
  • Односкатная (встречается редко).

Приступайте к чертежу. Он должен быть сделан в разных проекциях. Обязательно укажите размеры и укажите взаимное расположение всех элементов.

3. Строительство каркаса будущей мансарды

Специалисты считают, что этот этап строительства считается самым трудоемким. Самостоятельно эту работу выполнить не получится, она требует привлечения напарника. По периметру верхней части дома необходимо уложить мауэрлат. Далее прикрепите две крайние стойки со стропами к мауэрлату (горизонтальные бруски, связанные между собой) с помощью металлических уголков. После этого установите продольную перемычку по верхней части стоек.

4. Арочная конструкция

Натяните шнур. Между получившимися арками поставьте внутренние элементы каркаса. Учитывайте тот факт, что их размер должен соответствовать боковым аркам. Между всеми стоиками должен быть одинаковый шаг. Элементы арочной конструкции стоит крепить с помощью металлических скоб и уголков. При выставлении наклонных элементов крыши выдерживайте расчетный угол наклона ската и центровку. После этого с наружной стороны получившейся крыши с помощью молотка и гвоздей прибейте обрешетку из реек или досок. Не забудьте оставить в ней проемы для будущих окон.

5. Гидро- и теплоизоляция

Гидро и теплоизоляция является важным этапом в строительстве мансарды своими руками. Лучшим вариантом защиты мансарды от влаги является пленка мембранного типа.

Укладывается она поверх обрешетки. Для утепления отличным материалом является минеральная вата. Крепится вата с внутренней стороны стропильной системы. Важно, чтобы укладка была проведена без щелей.

6. Укладка кровельного материала

Сегодня есть большой выбор кровельных материалов: профнастил, металлочерепица, шифер и т. д.

7. Монтаж окон и внутренняя отделка

Далее приступайте к монтажу оконных конструкций и внутренней отделки мансарды своими руками.

Воспользовавшись вышеперечисленными подсказками, у вас больше не возникнет вопрос, как сделать мансарду своими руками, так как мы этот вопрос раскрыли полностью.

Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Читайте также:  Как правильно собрать стол-трансформер своими руками

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

Устройство мансардного этажа (мансарды)

Далее переходим непосредственно к строительным работам или к реконструкции (переделка чердачного помещения в мансардный этаж). Для тех, кто хочет переделать чердак в мансарду нужно выполнить демонтаж старого покрытия.

Затем устанавливается стропильная система, для которой понадобятся:

  1. бревно (диаметр не менее 180 мм) или брус (лучшее клееный, размерами 80х80 или 100х100);
  2. доска (40х1500) для обрешетки;
  3. метизы, обожженная проволока, анкера или арматура. Для того, чтобы выполнить надежное крепление всех элементов;
  4. балки перекрытия. По ним будет настилаться чистовой пол;
  5. готовая лестница на мансардный этаж. Она может располагаться снаружи мансарды или внутри. Наружное размещение создает неудобства при пользовании ею в холодное время года и в дождь. Внутреннее крадет полезную площадь нижнего этажа. Компромиссом может служить винтовая лестница. Даже в самое маленькое помещение устанавливается компактная складная или выдвижная лестница.
  6. кровельный материал;
  7. защитные пленки;
  8. теплоизоляционный материал;
  9. материал для отделки стен и потолка.

Лестницы на мансардный этаж

Стропильная система мансардного этажа – технология устройства

Устройство стропильной системы начинается с монтажа мауэрлата, затем собираются и устанавливаются стропильные ноги. Собирать их проще на земле. Установка начинается с двух противоположных ног. Затем между ними натягивается веревка. Она регулирует точность установки.

Стропильная система мансардного этажа

После установки каркаса стропильной системы ноги скрепляются между собой. Т.е., набивается обрешетка. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала.

Рекомендуем: пошаговое описание технологии устройства мансардной крыши частного дома

Процесс строительства мансардного этажа — видео

Каркас готов. Правильно выполненный кровельный пирог имеет вид, представленный на рисунке.

Окна на мансардном этаже

Мансардные окна устанавливаются между стропилами. Чтобы крепление было более надежным, в месте установки окна (вверху и внизу на стропильной системе) устанавливаются горизонтальные перемычки из бруса.

Утепление мансардного этажа

Необходимо позаботиться об энергосбережении. Отсутствие воздушной прослойки, создаваемой чердаком, увеличивает теплопотери через крышу мансарды.

Утепление мансардного этажа, паро- и гидрозащита важные этапы обустройства 2-го этажа мансардного типа. Это связано с тем, что мансарда – жилое помещение со своим микроклиматом.

В качестве утеплителя профессионалы советуют применять базальтовую вату – она принимает любые формы и заполняет полностью пространство. Толщина утеплителя – не менее 200 мм. С двух сторон вата должна быть защищена – от влаги, попадающей из внешнего окружения – пленкой гидробарьера. Изнутри от пара – пленкой паробарьера. Монтаж пленок также имеет свои нюансы. Они во многом определяются параметрами самой пленки и видом кровельного материала.

Читайте также:  Интерьер гостиной в американском стиле

Устройство кровли мансардного этажа

После утепления приступают к монтажу кровельного материала. Для этих целей используется металлочерепица, профнастил, битумная черепица, натуральная и полимерпесчанная черепица, ондулин, шифер и даже такие необычные материалы как дерн и камыш.

Отделка мансардного этажа

Завершающий этап создания практичной и красивой мансарды — внутренняя отделка и декоративное оформление комнаты.

Общий дизайн зависит от индивидуальных предпочтений. Однако, некоторые факторы непосредственно влияют на интерьер мансардного этажа. Их нельзя не учитывать, если хотите, чтобы создаваемые помещения были комфортны и функциональны.

Первый фактор – это материал, из которого строятся стены мансарды.

Если мансардой обустраивается дача, коттедж, загородный дом или строение, которое эксплуатируется периодически, нужно использовать фанеру, ОСБ. Затем они закрываются декоративной отделкой.

В жилом доме стены можно строить из гипсокартона с последующей отделкой или непосредственно из деревянной вагонки.

Вторым фактором является высота стены.

Чтобы иметь возможность свободно перемещаться, рекомендуется расставлять мебель по периметру комнаты с учетом высоты аттиковой стены.

Так, например,

  • при высоте стен до 0,5 м. обычно создаются глухие зоны. Использовать их можно с пользой, если установить в них тумбочки, полки, встроенные шкафы.
  • при высоте до 0,8 м – под стену помещают кровать. На ней удобно спать, сидеть, а вставая, вы отдаляетесь от стены и не рискуете повредить голову о потолок;
  • при высоте 1,3 м. – под стеной можно оборудовать рабочую зону со столом;
  • если стена в рост человека – свободно ходить можно по всему периметру помещения.

Организация пространства на мансардном этаже

Свои нюансы имеет и обустройство ванной комнаты в мансардном этаже. Приведенная ниже схема санузла в мансарде содержит рекомендации относительно размещения комнате необходимых предметов.

Схема санузла в мансарде — 1Схема санузла в мансарде — 2

Как избежать ошибок при устройстве мансарды

Основную опасность представляют так называемые конструкционные ошибки – недостаточное сечение или шаг стропил, малая толщина утеплителя, использование слабых крепежей при монтаже мауэрлата или опорных балок, игнорирование потребности в вентзазорах при расчете кровельного пирога.

Также грубейшей ошибкой является экономия на материалах, а именно: приобретение некачественных, влажных или непрошедших обработку антисептиками пиломатериалов, или крепежей со слабой антикоррозионной защитой, монтаж рулонных покрытий без нахлестов.

К менее типичным, но достаточно частым нарушениям технологии строительства и отделки мансарды, относят:

  • Монтаж мансардных окон без утеплителя по откосам и периметру. Помимо промерзания и потерь тепла, эта ошибка приводит к просачиванию конденсата в кровельный пирог и постепенному гниению опорных деревянных конструкций.
  • Ошибки при выборе правильной стороны пленочных и мембранных рулонных материалов.
  • Использование для утепления скатов с большим уклонном мягкого рулонного утеплителя, склонного к сползанию.
  • Закладку утеплителя со щелями или зазорами.
  • Отсутствие возможности для вывода внутреннего конденсата изнутри кровли.
  • Зашивку стен мансарды легко возгораемыми или абсолютно непроницаемыми материалами.

Обустройство в частном доме своими руками свободного чердачного пространства и превращение его в жилую живописную мансарду – дело сложное, но очень полезное для собственника. Выбрав такой вариант, вам удастся значительно увеличить полезную жилую площадь с минимальными затратами.

Лестницы для бани

Лестница в бане на второй этаж может изготавливаться из разных материалов. Необходимо продумать ее конструкцию, рассчитать оптимальный угол наклона ступеней и их высоту, учесть условия эксплуатации и многое другое. Все это зачастую не под силу строителю, необходимо привлекать специалистов, и мы предлагаем вам свое решение.

Мы готовы взять на себя обязанности по проектированию, изготовлению и монтажу лестницы в баню с улицы, на второй этаж, из мансарды и многое другое. Сразу же после оформления заказа наши специалисты примутся за работу, и вскоре у вас появится новая лестница.

Какими преимуществами обладает гипсокартон?

Гипсокартон в качестве строительного материала считается одним из самых востребованных. Во многом это объясняется невысоким ценовым диапазоном. Также к преимуществам относят и внушительное количество уникальных свойств. Среди основных достоинств выделяют следующие:

  1. Возможность нормализовать климат в помещении. Это объясняется наличием гипса в составе, который поглощает излишки влаги и выделяя ее, если это необходимо.
  2. Высокая устойчивость к огню. Материал тлеет при самых высоких температурах, не выделяя никаких вредных веществ.
  3. Внушительная скорость отделки с помощью использования этого материала при сравнении с другими стройматериалами. В среднем время занимает 1-2 дня.
  4. Важно!

    Необходимо учесть рекомендации по выбору предпочтительного гипсокартона. Стоит отдать предпочтение материалу с маркировкой ВГКЛ. Это обозначение говорит о том, что материал отличается повышенной устойчивостью к влаге. Как результат, его применение допускается даже в условиях высокой влажности.

    Разумеется, материал имеет и некоторые минусы. К ним относят склонность к разрушениям и невысокую прочность даже при небольших нагрузках. Но правильный монтаж и отсутствие специальных повреждений помогают исключить любые негативные моменты.