Как сделать или перенести розетки на кухне во время или после ремонта

Ремонтные работы по обновлению интерьера чаще всего требуют замены электрических розеток на более новые и свежие модели. Тогда и появляются вопросы: зачем в розетке нужно заземление, как подключить розетку с заземлением, и можно ли это сделать самостоятельно? Ведь процесс монтажа состоит не только в креплении самой конструкции: необходимо эту розетку подключить к сети. В этом случае требуется понимание принципа установки устройства — каждая отдельная модель может отличаться от других.

Установка розетки внутри стены.

Установка внутренних розеток считается самым распространенным вариантом. Так как таким образом устанавливают практически везде. Я уверен, что и дома у вас установлены именно внутренние розетки.

При таком монтаже все токопроводящие части прячутся в стену. Снаружи остаётся только лицевая панель.

Для того, чтобы выполнять работы нам нужны такие материалы и инструменты:

— внутренняя розетка;

— подрозетник;

Установка розетки внутри стены.

— фигурная отвёртка и плоская отвёртка;

— алебастр;

— нож для снятия изоляции;

— плоскогубцы;

— указатель напряжения или индикаторная отвёртка.

Прокладку проводов и кабелей в этой статье мы рассматривать не будем, так как эта статья не об этом. Но если вам нужно прокладывать и провода, то тогда читайте статью: монтаж скрытой электропроводки.

А тут я буду вам рассказывать только про установку розеток в уже специально подготовленные для этого места.

Для того, чтобы вам легче было усваивать материал, весь процесс работы я разделю на несколько действий.

Действие 1. Обесточиваем тот участок, где будет происходить монтаж.

Если у вас уже проложена электропроводка и на провода уже подано напряжение, то первое, что нужно сделать – это отключить электроэнергию на том участке, где будем устанавливать розетку. Для этого нужно открыть распределительный щиток, и выключить нужный автомат.

Установка розетки внутри стены.

Если у вас стоит всего один автомат на весь дом или квартиру, то выключаем его. После этого с помощью указателя напряжения или индикаторной отвёртки проверяем отсутствие напряжения. Если напряжения нет, то можно приступать к работе.

Действие 2. Установка подрозетника.

Если подрозетник будете покупать в магазине, то обратите внимание на его размер, так как они бывают разные. А лучше покупать его вместе с розеткой в одном магазине, тогда точно не прогадаете.

Мы будем рассматривать установку обычного, пластикового подрозетника.

Если у Вас уже есть готовое место для установки, то сперва подрозетник нужно примерять и определиться какой слой алебастра нужно накладывать. Если места ещё нет, то тогда с помощью перфоратора и коронки делаем углубление в стене.

Если коронки нет, то можно по кругу насверлить отверстий, а потом с помощью молотка и зубила выбить серединку.

Когда всё сделано, смачиваем водой углубление в стене, налаживаем алебастр, провод для подключения пропускаем через подрозетник и утапливаем его в стену. Стоять он должен заподлицо со стеной и как можно ровнее. Желательно выставить по уровню. Лишний алебастр сразу убираем. Теперь ждём минут 10, пока алебастр окончательно затвердеет.

Действие 3. Подключение и установка.

Теперь с розетки снимаем лицевую панель. Для этого откручиваем болтик крепления панели. Далее зачищаем провода на 5-10 мм. Всё зависит от того какая у вас розетка, с зажимными винтами или с прижимным механизмом.

Подключаем провода к розетке. В статье цветная маркировка проводов, я писал, что синий это ноль, жёлто-зелёный – заземление, а красный, белый и остальные цвета – это фаза. При подключении самое главное – это не перепутать заземление. То есть желто-зелёный провод подключаем именно к контакту заземления.

Установка розетки внутри стены.

Фазу и ноль на ваше усмотрение, но обычно фазу делают слева, а ноль справа. Ах, да, чуть не забыл, лишний провод обрезаем так, чтобы осталось сантиметров 10-15 запаса. Этой длины вполне хватить для удобного подключения, и такой запас легко спрячется в подрозетник.

Действие 4. Установка лицевой панели и проверка.

После всего сделанного осталось только установить лицевую панель и прикрутить её болтом. При зажатии болта будьте осторожны и сильно болтик не затягивайте, чтобы не лопнула панель. Просто докрутите до упора.

Теперь на розетку подаём напряжение и проверяем работоспособность путём включения какого-нибудь электрического прибора. На этом установка внутренней розетки окончена.

Для закрепления материала смотрите видео ролик.

Обжим внешней модели

Выглядит она как обычная коробочка, в которой может быть как один, так и несколько разъёмов для сетевого подключения.

Обжим внешней модели
  1. Аккуратно снимите верхнюю крышку.
  2. И так смотрим на схему обжимки. У нас это схема «B» подключение интернет кабеля происходит по цветам на картинке:
    1. Левая сторона (сверху вниз) – бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, зеленый;
    2. Правая сторона (сверху вниз) – бело-синий, синий, бело-коричневый, коричневый.
  3. Теперь оголяем провод, снимая верхнюю оплётку. Каждый проводок по схеме вставляем в паз. Но тут очень важно, для это используют специальной приспособление – кросс-нож. Он вдавливает проводок внутрь и сразу отрезает лишнее.
Обжим внешней модели
  1. Если такого приспособления нет, то можно использовать тонкую отвертку или ещё лучше нож для бумаги. Но будьте аккуратны – таким образом можно легко сломать розетку. В самом конце прикручиваем розетку к основанию саморезом.
Обжим внешней модели

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате  эти распорные лапки  должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Читайте также:  14 идей декорирования межкомнатной двери

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и  при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетника.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Выбор места

Как поменять розетку дома своими руками

Теперь нужно определиться с местом установки изделия. Обычно исходят из условий эксплуатации самого электроприбора и удобства пользования. Необходимо помнить, что устройства, потребляющие большую мощность, должны запитываться от отдельной розетки, к таким электрическим устройствам ведется специальная линия. Особое внимание при этом должно быть уделено местам установки розеток в помещениях с повышенной влажностью. Там соблюдают следующие указания нормативной документации:

  • разрешается установка изделий с классом защиты не ниже IP
  • расстояние от пола до розетки должно быть более 1 м;
  • расстояние от умывальника, ванны, душевой кабины до штепсельной розетки должно быть более 60 см.

Способы подключения

Силовой кабель ВВГнг(A)-LS

Высокое напряжение опасно для жизни, поэтому не следует пренебрегать ТБ и правилами подключения.

Основа любого соединения — кабель. Важно подобрать правильное сечение, подходящее по размеру и способное выдержать потенциальную нагрузку. Согласно ГОСТу, для розетки с напряжением 380В и силой тока 16 А достаточно провода с сечением от 1,5 до 4 мм. Кабель вилки должен быть минимум 1,5 и не более 2,5 мм. Толщина провода с заземлением должна быть 6 мм.

Способы подключения

Монтируя коммутационные элементы, важно пользоваться правилом: подающий кабель — розетка, принимающий — вилка. Зачищая провод, нельзя допускать обламывание или запутывание жилы. Чем однороднее будет контактная часть кабеля, тем лучше передача и меньше перегрев.

Четырехпроводные сети

Монтаж проводов начинается с разбора корпуса. Коммутаторная розетка на 380 вольт имеет 4 контакта, три из которых фаза. Возле контактов необходимо найти обозначения L1 L2 L3 и в произвольном порядке подключить к ним три фазных провода. Далее требуется найти нулевой провод и зажать его на клеме, подписанной буквой N.

Пятипроводные сети

При подключении разъема с пятью контактами используется схема схожая с предыдущей. Обозначение возле контактных площадок такое же: L1 L2 L3 — фаза, N — ноль и PE — провод с заземлением. Наличие земли требует дополнительный элемент цепи — автомат УЗО. Данная связка позволит предотвратить поражение током, если корпус или монтажная рейка будут под напряжением.

Способы подключения

Подключение трехфазной розетки

Подключение может происходить как с применением УЗО, так и без. Все зависит от наличия защитного заземляющего кабеля. Подключение симметрично, поэтому порядок соединения силовых кабелей произвольный. В конце монтажных работ следует проверить правильность подключения и исправить ошибки.

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

Если розетки не работают?
  • Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.
Читайте также:  Обзор печей на дровах для бани, с баком для воды

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

Если розетки не работают?
  • Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
  • Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

Если розетки не работают?

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

Если розетки не работают?

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

  • 9
  • 6
  • 1

Подключение розеток шлейфом: почему так нельзя делать, схема подключения

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Общая схема подключения группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Пресс-клещи универсальные

Для работы необходим определенный набор инструментов:

  • индикатор напряжения;
  • уровень;
  • универсальная отвертка;
  • пассатижи;
  • карандаш и строительный нож;
  • пресс клещи;
  • термотрубка;
  • перфоратор.

Расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа – штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Определение фазы индикаторной отверткой

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом  необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

  1. Разметка и подготовка места.
  2. Штробление стен.
  3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
  4. Подготовка провода для перемычек.
  5. Установка подрозетников.
  6. Подготовка ответвлений, чтобы соединять РЕ проводники.
  7. Монтаж линии и укладка проводов.

    Правильное подключение шлейфа розетки через соединение проводов в колпачке СИЗ

  8. Соединение нулевых и фазных жил и проводников заземления.
  9. Закрепление рабочих элементов в подрозетнике и установка лицевых крышек.
Читайте также:  Как построить баню на свайном фундаменте

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Неправильное соединение непосредственно через клеммный контакт розетки приводит к его постепенному выгоранию

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Для установки потребуются:

  • перфоратор или мощная электродрель;
  • насадка в виде коронки или победитовое сверло (для гипсокартона — подходящая по диаметру фреза);
  • бур и лопатка (8 мм);
  • отвёртки (прямая и крестовая);
  • карандаш, рулетка и уровень;
  • грунтовка, шпаклёвка и штукатурка для финальных работ.
  • наличие молотка, зубила и щётки будет только в плюс.

Инструмент собран, можно начинать. Предварительные работы стартуют с разметки: рулеткой отмечают подходящую высоту, а с помощью строительного уровня карандашом отбивают вертикальные и горизонтальные осевые центры.

Важно! Отверстие в бетонном покрытии можно сделать с небольшим запасом, тогда как для гипсокартона требуется точное соблюдение диаметра.

Прислонив и выставив по центру подрозетник, обведите его карандашом — контур для будущей ниши готов. При подготовке к монтажу блока розеток помните о расстоянии в 7,1 см — это стандартный межосевой интервал подрозетников.

Конечно, придётся временно отключить электричество в жилище, выключив автомат защиты на щитке, или же обесточив линию, идущую в отдельную комнату.

Конструкция

Поскольку подключение потребителей к сети напряжением 380 вольт предусматривает использование трех фазных проводов (L1, L2, L3), а также нулевого (N) и защитного (PE) провода, то конструкция трехфазного разъема существенно отличается от двухполюсных устройств, предназначенных для подключения однофазных потребителей.

Нужно заметить, что термины «трехфазная» и «трехполюсная» не являются синонимами. Каждый полюс устройства представляет собой независимый путь прохождения электрического тока. Поэтому обыкновенная двухполюсная розетка на 220В, оборудованная заземляющим контактом, является трехполюсной.

Конструкция

Основными составными частями силовой розетки, рассчитанной на напряжение 380 вольт, являются:

  1. Основание корпуса.
  2. Защитная крышка.
  3. Механизм.
  4. Уплотнительное кольцо.

В настоящее время используются электрические трехфазные разъемы с четырьмя или пятью контактами игольчатого либо ножевого типа. Выбор той или иной модели такого оборудования осуществляется, исходя из особенностей подключаемого потребителя.

Для подключения трехфазных электрических двигателей в сеть 380В, а также прочих симметричных нагрузок может быть использован трехжильный провод. Для подсоединения потребителей, создающих несимметричную нагрузку, используется розетка с пятью выводами, оборудованная нулевым и заземляющим контактом.

Существуют также устройства на 380 вольт, имеющие 7 разъемов (каждая фаза имеет собственный ноль, а также общий заземляющий проводник), такие устройства применяются в помещениях, где необходимо обеспечить очень высокий уровень электробезопасности.

Конструкция

Незначительные изменения в конструкции трехфазных розеток могут быть внесены, исходя из их мощности, назначения, а также степени защиты от пыли и влаги. Существуют розетки с защитными шторками, наклонные на 380 вольт, устройства, оборудованные заглушкой, плоские, влагозащищенные и т.д.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выбрать и подключить ТВ розетку?

Заземление в частном доме

    Чтобы полностью представить себе, как подключить розетку с заземлением, надо рассмотреть весь процесс от начала и до конца, на примере частного дома, если заземляющего провода там изначально не было:
  1. Установка заземляющего контура. Он представляет собой металлические штыри, вбитые в землю, в верхних точках соединенных между собой приваренными к ним металлическими полосами. Длина штырей – 1,5-2 метра, а металлических полос в зависимости от разновидности контура: треугольником, лентой, квадратом или круглым. Для монтажа контура надо выкопать траншею глубиной 0,5 метра.
  2. Подводка «земли» к распределительному щитку. Выполняется такой же металлической полосой, как и для соединения штырей.
  3. Замена двухжильной проводки на трехжильную. Если его раньше не было, то обязательно надо устанавливать УЗО, гарантирующее отключение электричества при появлении напряжения на заземляющем проводнике.
  4. Монтаж розеток.