Баня из арболита: плюсы и минусы, основные принципы строительства

По многовековой традиции конструкция бани остается неизменной. Это одноэтажное или двухэтажное строение из дерева, под крышей которого объединены такие помещения, как веранда, предбанник, мойка, парная и т.д. Конструкция бани включает в себя следующие элементы:

Фундамент для бани с применением материалов из арболитовой смеси

Учитывая то, что арболит является легким материалом, а также небольшую площадь бани, фундамент можно возводить не особенно мощным. Возведение даже такого фундамента происходит в несколько этапов:

  1. Предварительно размечается место под строительство;
  2. Затем выкапывается траншея под будущий фундамент. Делается это таким образом, чтобы оставалось место, для укладки пола;
  3. Следующий этап – прокладка труб для слива воды;
  4. Затем засыпается 20-25 сантиметровый слой песка на дно выкопанной траншеи;
  5. После этого по краям устанавливается опалубка с высотою не менее 40 сантиметров;
  6. В дальнейшем будут укладываться деревянные бруски на дно выкопанной ямы, на которые в дальнейшем будет установлена арматура. Толщина брусков должна быть 5 сантиметров;
  7. Строительство бани из арболита подразумевает заливку траншеи с уложенной арматурой бетонной смесью;
  8. И только после всего описанного происходит заливка всей будущей площади для парилки слоем в 5-7 сантиметров, при этом необходимо осуществить заливку учитывая уклон к отверстию слива;
  9. На заключительном этапе необходима промазка битумом и гидроизоляция.

Необходимо знать! Полученному фундаменту необходимо дать около 1 месяца для приобретения им нужной прочности, необходимой для строительства.

Также необходимо каждодневное увлажнение конструкции в течении хотя бы половины месяца для предотвращения появления трещин.

Плюсы и минусы конструкции

Арболит представляет собой строительный материал на основе древесной щепки, связующим компонентом для которой выступает бетонная смесь. Подобная структура определяет качества данного материала, которые будут весьма полезны при строительстве бани.

Постройка бани из арболита

Плюсы бани из арболита:

Минусы бани из арболита:

Несмотря на свою устойчивость к прямому воздействию влаги, арболит может утратить свою прочность из-за косвенного воздействия воды. Пористость структуры обуславливает паропроницаемость этого стройматериала. Сама по себе влага не способна его разрушить, но при замерзании она имеет свойство расширяться. Поэтому зимой арболит, напитавший воды, подвержен механическому воздействию изнутри. Во избежание этого следует обрабатывать стены парной пароизолирующими материалами. Помимо этого, при использовании бани из арболита после окончания водных процедур следует слить всю воду из котла над печью и закинуть охапку дров. Это позволит просушить стенки помещения, и тогда банька будет служить своему хозяину долгое время.

Чем заменить арболитовый блок в постройке бани

Среди вышеперечисленных материалов есть немало достойных конкурентов арболитовому камню. Зачастую они показывают лучшие характеристики по конкретным направлениям и свойствам.

Блоки из прессованной древесно-стружечной массы

Чем заменить арболитовый блок в постройке бани

Материалы из прессованной стружки по основным свойствам практически идентичны легким породам строительной древесины, но с одной оговоркой. В отличие от арболитовых блоков, во многих из них применяются разнообразные смолы и полимерные материалы. Органическое связующее не всегда хорошо выдерживает условия температурных перепадов бани, а те марки, которые позиционируются, как полный заменитель древесины, настолько же дорогостоящи, как и сама древесина. Построить баню можно, но стоить такая конструкция будет на 60-70% дороже варианта из арболитового блока.

На рынке появилось немало интересных предложений современных композитных материалов на основе отходов деревоперерабатывающей промышленности и природных растворов солей и щелочей. В отличие от арболитового блока, такой материал напоминает тяжелую минерализированную древесину, но цена и способность проводить тепло соответствуют показателям пустотелого керамического кирпича.

Пенобетон, кирпич и шлакоблок уступают арболитовому блоку при постройке бани. Последние два стройматериала считаются самыми распространенными в строительстве, очень прочны и стойки к морозам и огню. Но в постройке бани они не могут дать тех качеств, которыми обладает арболитовый блок – высокая паропроницаемость, дешевизна и отменная теплоизоляция. Потребуется дополнительное утепление стен, увеличивающее толщину кладки до 25-30 см, соответствующей ширине кладки из арболитового блока. Выигрыша нет, только увеличивается смета расходов.

Для шлакоблока есть еще один фактор – низкая экологичность. Если в арболитовом блоке заведомо не используются токсичные или радиоактивные вещества, то блоки с наполнителем из шлака от сжигания угля зачастую могут содержать радиоактивные цезий и стронций. Особенно в материалах кустарного производства. Поэтому такие блоки не рекомендуют для постройки бани.

Чем заменить арболитовый блок в постройке бани

Блоки из газонаполненного пенобетона можно назвать материалом для северных широт. Его производство рентабельно при отсутствии древесины, блоки из пенобетона легче переносят сильные морозы, чем блоки арболитового состава. Но в условиях парной или бани блоки из пеноматериала более чувствительны к диффузии воды от поверхности вглубь материала, чем силикатный кирпич или арболитовый блок. Перепады температуры во влажной среде бани станут приговором для пенобетона. Потребуется гидроизоляция или штукатурка, которая частично нивелирует часть достоинств.

Читайте также:  Бани из бруса своими руками: как делается внутренняя отделка

ВЫБОР МЕСТА НА УЧАСТКЕ

При планировании расположения бани на участке необходимо будет руководствоваться следующими пунктами:

  • Нормы СНИП;
  • Санитарные нормы;
  • Коммуникации;
  • Удобство расположения;
  • Ориентирование по сторонам света.

Нормы СНИП

При строительстве бани (да и дома) обратимся к СНИП 30-02-97. Смотрим два пункта 6.7 и 6.8:

6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

  • 1.5 м
  • от других построек (бани, сараи) – 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более, чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

(Следует учесть, что баня относится к понятию "хозяйственные постройки", прим. автора)

Санитарные нормы

6.8.* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

  • от жилого строения (или дома) и погреба до уборной — 12 м;
  • до душа, бани (сауны) — 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Коммуникации

Коммуникации следует планировать заранее. В частности, я планировал следующее:

  • Электричество;
  • Отопление радиаторы или теплый пол (водяное);
  • Подведение водоснабжения;
  • Отведение канализации.

Не важно подведение каких именно коммуникаций вы будете (или планируете) осуществлять, любой из перечисленных пунктов требует монтажа с соблюдением норм и требований.

С электричеством, обычно, все понятно. При подведении отопления, водоснабжения и канализации возможны нюансы. Например, подведение по «воздуху» потребует утепления, как это делал я в своей бане, а при проведении под землей нужно помнить про глубину промерзания, но при этом все равно утеплять. При выводе канализации в собственный септик важно соблюдение внутреннего диаметра труб и их уклон. А при значительном отдалении от бани, как септика, так и центральной канализации, возможна установка фекального насоса, тогда будет возможность уменьшить и диаметр канализационной магистрали. Очень удобно использовать в бане «теплый пол» (водяной или электро), в этом я убедился на собственном опыте.

Вообще очень часто спрашивают про то, где ставить баню и почему.

Удобство расположения

Удобство расположения бани на участке можно определить несколькими пунктами:

  • При планировании размещения бани на участке, уточните розу ветров для вашего региона. Будет не очень приятно, если дым при топке бани ветер будет нести в сторону дома или двора.
  • С точки зрения безопасности хорошо, если из окон дома видна баня и наоборот.
  • При вытянутом участке (как это было у меня) выбор не очень велик. При достаточном месте нет смысла строить баню далеко от дома, так как возвращение домой после банных процедур летом будет в удовольствие, а зимой будет дискомфортно.

Ориентирование по сторонам света

Ориентирование по сторонам света надо учитывать заранее.

  • Желательно размещать баню выходом на юг. Летом это вам может и не пригодится, а вот зимой с южной стороны дома теплее и снег там таит быстрее.
  • Если вы планируете окошки в бане в парной или моечном отделении, то их лучше располагать с западной или юго-западной стороны. Обычно баню топят к вечеру и лучи заходящего солнца будут освещать помещения.

Размеры строения

Какой размер бани лучше выбрать для постройки? Начнем с высоты потолков. Чтобы в помещении было комфортно передвигаться, даже если члены вашей семьи среднего роста, не стоит делать стены ниже 2,1 м. Ведь учитывать необходимо, что полок в парилке делается на уровне 1 м от пола. Сидеть на ней человек должен, не нагибаясь. Плюс необходимо оставить свободное место под потолком для размаха веника. Выше потолок делать не стоит – протапливать помещение нужно будет дольше.

Теперь поговорим о длине и ширине здания. Как правило, баня состоит из 3 помещений: предбанника, где можно раздеться, отдохнуть после бани, самой парилки и мойки. По стандарту, соотношение таких помещений равно 2:1,5:1. То есть предбанник делается чуть больше.

Размеры строения

Размеры парилки

Размер мойки должен быть достаточным, чтобы хотя бы пара человек могла удобно расположиться на лавочках с тазами. На одного человека предусматривается 1 кв. м свободного пространства. Оставить свободное место необходимо для емкостей с водой. При желании делается душевая или небольшой бассейн.

Читайте также:  Хвойные минеральные ванны показания и противопоказания

Габариты же парилки минимальны. Если посещать баню будет одновременно несколько человек, то на каждого из них необходимо выделить по 1,5 м.

Ширина парной зависит от размера полка. Кто-то любит париться сидя. В этом случае достаточно соорудить скамью 40-45 см длиной. Для любителей полежать в парилке ее длина – 95 см. Рационально использовать пространство можно, если соорудить полки буквой «Г». В этом случае даже на небольших скамейках поместится два человека. Можно сделать пару полков у противоположных стен. Для свободного прохода между ними необходимо оставить 80 см.

Размеры строения

Размеры самой парилки зависят не только от размера полка, но и типа печи. Учесть необходимо также рекомендованное расстояние от нее до сгораемых конструкций (обшивки стен). Это делается в целях противопожарной безопасности.

Ориентироваться следует и на длину бревен. Как правило, она равна 6 м.

Бани из газобетона

Многие дачники, интересуясь, из чего строят баню кроме дерева, обращаются к газобетонным блокам. Для адекватной оценки, подходят ли данные материалы для бани, стоит рассмотреть характеристики будущей конструкции, как в практичном плане, так и материальном.

К достоинствам относятся:

  • эти материалы для бани значительно дешевле древесины;
  • соблюдение технологии обеспечивает конструкции прочность и длительность эксплуатации;
  • отменные теплоизоляционные характеристики;
  • состав материала предусматривает биологическую стойкость против грибковой флоры и плесени;
  • блоки не горючи, что очень кстати для бани;
  • вес материала позволяет справиться с транспортировкой и разгрузкой самостоятельно;
  • благодаря безусадочности готовой конструкции, к отделке можно приступать незамедлительно.

Кроме преимуществ, существуют и недостатки:

  • абсорбирующий влагу материал, без хорошей изоляции и утеплённого фасада, постепенно теряет теплоизоляцию и разрушается;
  • неэластичность провоцирует чуткую реакцию на деформацию и трещины блоков;
  • необходимость применения специальных крепежей при обустройстве внутренней отделки.

Чтобы использовать газобетонные материалы для бани, нужно чтобы толщина стен превышала 40 сантиметров.

Возведение фундамента

В первую очередь необходимо подготовить площадку. Для этого ее равняют, снимают верхний слой и делают разметку под будущее строение. Баня – довольно легкое и небольшое сооружение, используемое не так часто. Поэтому оптимальным для нее будет столбчатый фундамент. Для него устанавливают столбики из кирпича или бетона с обвязкой у из монолитного пояса или металлического каркаса, сваренного из уголков.

Можно также сделать опоры из асбестоцементных труб, залитых песчано-цементной смесью. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м.

Баня из арболитовых блоков своими руками — насколько реальна реализация такого проекта? Со всей ответственностью заявим, что вполне. Опишем процесс возведения типовой бани из блоков такой разновидности поэтапно. Сама условная баня имеет в проекции широко распространенный размер 6×6 м, при толщине стен порядка 200 мм, с планировкой в двух уровнях, где на первом этаже размещено банное хозяйство, а в мансарде обустроена зона отдыха.

Наиболее универсальным типом фундамента в нашем конкретном случае будем считать ленточный, мелкого залегания, с подлежащей демпферной подушкой:

  1. Вырывается траншея до нижней точки промерзания грунта и еще на 100 мм ниже ее. На дно укладываем геотекстиль.
  2. Обустраиваем демпферную подушку из смеси щебня фракции 5 — 20 мм и карьерного песка, в соотношении 1 к 1. Обильно поливаем массу водой и тщательно утрамбовываем.
  3. Монтируем опалубку и закладные армирующие элементы в угловых точках.
  4. Одной операцией производим заливку тяжелым бетоном. Ориентировочный расход : 9 — 9,2 куб.м.
  5. Фундамент набирает первоначальную прочность, после чего производится распалубка для выявления возможных дефектов и проведения работ по гидроизоляции. Окончательная марочная прочность достигается по прошествии 21 дня, с момента заливки.

Возведение коробки

На созревший фундамент укладывается стартовый слой рубероида на основе модифицированного битума и по нему производится укладка блоков. Блоки имеют стандартные размеры, однако, в ряде случаев, например, при самостоятельном их изготовлении — геометрические параметры готового элемента, могут несколько варьироваться.

Наиболее удобным в работе следует признать блок с размерами 500×300×200 мм. Для подавления мостиков холода стоит применять специальную монтажную смесь, при ее отсутствии, возможно применение кладочного раствора, состоящего из 1 части цемента марки 400, 3 частей песка, 0,5 частей качественной извести. Через каждые 3 ряда, по шву укладывается армирующая сетка.

Отделочные работы

Мы неоднократно рассказывали о принципах отделки банного помещения. Остановимся на существенных моментах, в нашем конкретном случае:

  • Во всех помещениях, кроме моечного, можно применить отделку вагонкой, причем, наиболее приемлемым вариантом будет применение элементов из лиственницы. Она наиболее гармонично будет корреспондировать с арболитовым блоком по целому ряду совокупных объективных причин;
  • Ориентируется вагонка горизонтально, набор производится шипом вверх, последовательность набора сверху вниз. Крепить можно на кляймеры, с хорошей несущей способностью;
  • Полок можно изготовить из липы или осины. Обязательна обработка пропиткой, в несколько приемов;
  • Печное хозяйство обустраивается из личных возможностей и предпочтений. В зависимости от теплового режима можно использовать различные типы банных печей. Очевидно, что не допускается прямой контакт металлических частей печи и целлюлозосодержащих материалов. Только через жаростойкие проставки, гильзы и дистанционные зазоры;
  • Для обеспечения режима активного воздухообмена, после окончания банных процедур необходимо предусмотреть возможность активной вентиляции, с одновременной просушкой внутреннего объема. Осуществлять ее можно посредством распашных окон, либо приточно-вытяжной вентиляционной системы.
Читайте также:  Базальтовый утеплитель или минвата что лучше

Кладка блоков

Технология возведения стен из опилкоблоков аналогична технологии укладки любой блочной продукции. К нюансам можно отнести приготовление цементного раствора с пониженной концентрацией воды. Объясняется это высокой гигроскопичностью материала.

Работы по укладке производятся следующим образом:

  • Блоки начинаем укладывать с наиболее высокого угла фундамента. Для связки используем цементно-песчаный раствор, позволяющий легко сгладить отклонения геометрических размеров.
  • Выкладываем остальные углы, проверяя строительным уровнем горизонтальность.
  • Натягиваем шнур или устанавливаем маячки, служащие ориентиром для дальнейшей укладки элементов. При необходимости проводим подгонку размеров. Контролируем отклонения по горизонтали и вертикали каждого ряда.

Кладка блоков

Технология монтажа стен опилкобетоном абсолютна, идентична технологиям установки из аналогичных материалов

  • Через каждые 3-4 ряда усиливаем кладку, используя для армирования металлическую или пластиковую сетку. В качестве связующего раствора желательно использовать клей, позволяющий уменьшить величину шва, а, следовательно, снизить утечки тепла.
  • Оформляем оконные и дверные проемы деревянным брусом или швеллером. Перемычки должны перекрывать проем на 40–50 см с каждой стороны.
  • Уложив последний ряд, крепим мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.

Если планируется возведение второго этажа, желательно произвести дополнительное усиление углов строения. Добиться этого можно путем формирования угловых бетонных опор, армированных металлическими прутками. В более простом варианте проводится армирование проволокой, связанной в единый угловой каркас по всей высоте здания.

Строительство бани своими руками

Возведение своими силами бани из арболита ничем не отличимо от кладки газобетона. Кроме того, можно построить объект из монолита. Каждый из методов хорош по-своему. Укладка арболитовых блоков, как кирпича. Все крепится с помощью цементно-песчаной смеси.

Строительство монолита по размерам будущей парилки занимает меньше времени, но также требует использования специального оборудования. Работа с такой конфигурацией строительного материала занимает больше времени.

Фундамент

Строительство бани своими руками

При строительстве арболитовой бани своими руками основание изготавливается из теплоизолированной плиты, снабженной ребрами жесткости. Рекомендуемая толщина такой доски составляет 3 см.

Необходимо обеспечить большую изоляцию фундамента для бани и отмостки. Чтобы основание бани из арболита не намокало, вся жидкость из него сливается через дренажную трубу. При рытье траншеи учитываются нюансы отмостки и использование дренажной системы.

Кладка стен

Строительные нормы допускают возведение несущих арболитовых стен, высотой, не превышающей двух этажей. Перед укладкой блоков стен делают вертикальные железные сердечники. Многие укрепляют стену каждые два ряда решеткой.

Кровля

При возведении кровли в бане из арболитовых блоков никаких специальных приемов не используется. Крыша этого здания выполняется по тем же принципам, что и в любом другом строении. Кровля должна быть максимально простой и надежной.

Строительство бани своими руками

Установка окон и дверей

Для бани рекомендовано подбирать деревянные окна и двери. В случае, если оконная толщина небольшая, следует повысить термическую защиту либо использовать тройное остекленение. Саморезы и анкерные болты в арболитовых стенках практически всегда вкручиваются вручную. Применяют инструменты только лишь в отдельных случаях.

Характеристика арболита

Он является идеальным материалом для бани и относится к легким бетонам, в состав которого входят следующие вещества:

  • органический наполнитель;
  • химические добавки;
  • цемент;
  • вода.

Смешанные в правильных пропорциях, они образуют арболитовую смесь, которую используют для постройки бани. Впоследствии из раствора формируют блоки, обладающие уникальными характеристиками. Арболит иногда называют деревобетоном (он на 90 % состоит из щепы) или опилкобетоном (если наполнен опилками).

Сырьем для органического наполнителя являются отходы древесины, обладающими теплоизоляционными свойствами, которые пропускают через дереводробильный станок. В основном берут щепу или опилки хвойных пород, так как они меньше подвержены грибкам и плесени. При использовании отходов лиственных сортов деревьев их подвергают дополнительной обработке антисептическими средствами. Это оберегает сырье от гнилостных процессов.

Так как в любой древесине содержится сахароза, которая препятствует сцеплению древесных отходов с цементом, то возникает необходимость в ее нейтрализации. Это достигается двумя действиями.

  1. Тщательно высушить щепу или опилки в течение нескольких месяцев (40-80 дней), постоянно перемешивая.
  2. Выдержать сырье в химическом (минерализованном) растворе.

Данные способы будут тормозить гнилостные процессы в органическом наполнителе и не препятствовать затвердеванию цемента. В качестве минеральных добавок применяют гашеную известь, хлорид кальция или жидкое стекло. Их количество напрямую зависит от породы древесных отходов. Добавляются в состав арболитового раствора в жидкой форме. Так как температура воды влияет на быстроту схватывания смеси, то она должна быть выше +15 градусов. Важно знать: если в качестве химической добавки использовать хлористый кальций в сухом состоянии, то произойдет повышение температуры раствора вследствие его реакции с водой. То есть специально подогревать холодную воду не нужно.

Если вы не изготовляете блоки из арболита своими руками, а покупаете у поставщиков, то необходимо удостовериться, чтобы данный материал был не теплоизоляционным, а конструкционным, с плотностью 500-850 кг/м3.